Postup stavby trupu plachetnice Basic Jolle

Transkript

1 Postup stavby trupu plachetnice Basic Jolle Vladislav Ve trovec RC klub SIG-N.A.L. Tr ebı c srpna 2013 Tento c la nek neslouz ı jako kompletnı popis stavby lodi se vs ı m vs udy, ale spı s e jako posloupnost kroku, ktere pr i stavbe ude la me, a pa r prakticky ch rad navı c. Budeme notne vyuz ı vat s ablony, ktere ma me v klubu pr ipravene a ktere na m stavbu velmi zjednodus ı. Pro ty, kter ı jes te nestave li nic ze dr eva, ma m jedno doporuc enı. Pr i vyr eza va nı dı lu si hlı dejte sme r let dr eva podle fotek, protoz e spra vny sme r let da va dı lu vys s ı pevnost. Toto platı zvla s te u tenky ch dı lu, protoz e v jejich pr ı pade je rozdı l za sadnı. Obecne platı, z e le ta majı ve st rovnobe z ne s dels ı stranou dı lu. Pokud nebude zmı ne no jinak, lepı me Purexem. Du lez ite je skladovat Purex ve svisle poloze, protoz e kdyz de le stojı, tvor ı se na hladine pevna vrstva, kterou bychom museli propichovat. Pokud ho ale ma me svisle, vznikla pevna vrstva na m nepr eka z ı a dostaneme z lahvic ky vs e, co jsme si zaplatili. V ne ktery ch krocı ch dlouho c eka me na zaschnutı lepidla, takz e be hem te to doby si mu z eme chystat dı ly dopr edu. 1

2 1 Materiál a nářadí Hlavním stavebním materiálem je třímilimetrová balsa, které spotřebujeme téměř celé čtyři desky o orzměrech 107x10 cm. V menší míře budeme používat také překližku a to dva druhy. Na kormidlo a kýl se hodí silnější překližka 4 až 6 mm, na trupovou přepážku lože pro serva a další drobnosti použijeme slabší překližku 2 až 3 mm. Z dřevěných materiálů si ještě seženeme dvě metrové latě 2x10 či 2x8 mm a kousek latě průřezu 7x7 mm. Před stavbou je potřeba si sehnat větší množství olova na balast, budeme potřebovat přibližně 800 g. Je potřeba počítat s tím, že v olovu mohou být různé příměsi, které nejsou tavitelné, takže po roztavení materiálu můžeme mít jen polovinu olova, než bychom chtěli. Budeme potřebovat ještě kousky dalšího materiálu, jako jsou matky, závitová tyč M4, mosazné trubičky, což je zmíněno v příslušných krocích. Rozepisování všeho by bylo příliš obšírné. Hlavním řezacím nástrojem je ulamovací nůž, kterým jsme schopni nařezat balsu i tenčí překližku. Hodí se řezat podle kovového pravítka. Dřevo se výborně brousí brusným špalíčkem se šmirglem hrubosti 120, případně 240, pro hladší broušení. Jak už bylo zmíněno výše, k lepení používáme téměř výhradně Purex Rapid, občas vteřiňák a epoxid. Celou lod je potřeba přelakovat lodním lakem jak zvenku, tak zevnitř. K natírání se hodí si zhotovit šikovného pomocníka v podobě zahnutého štětce. S ní se dostaneme i na hůře přístupná místa. Při stavbě nám také pomůže rašple, svěrák, akuvrtačka a svěrky. Z elektronických komponent si připravíme dvě standardní serva, klec na čtyři tužkové baterky, vypínač a přijímač. Část použitého nářadí. 2

3 2 Stavební postup Krok č.1: Ulamovacím nožem vyřízneme z balsy podle šablony traverzu a vyvrtáme do ní otvor průměru 7 mm. Na této fotce sice nenajdete zářez pro kapsu kýlu, ale vyplatí se ho udělat ještě před přilepením traverzy. Umístění otvoru i kapsy odměříme podle papírové šablony, na níž je ale naznačený pouze kýl. Tloušt ku překližky, kterou použijeme na stěny kapsy, připočítáme k rozměru zářezu. Z tenčí překližky vyřízneme ulamovacím nožem přepážku a uděláme do ní ve spodní části zářez pro výztuhu tunýlku pro stěžeň. Hloubka zářezu by měla být 3 mm, tedy tloušt ka balsy, z které stavíme plachetnici. Krok č.2: Připravené díly vložíme do stavební desky, slepíme je Purexem a pomocí šablony pohlídáme úhel. Proč musíme dodržet úhel 92 stupňů? Paluba plachetnice je sice rovná (více méně, protože se nám při ohýbání bočnic trochu zvedne na přídi i na zádi), ale na vodě bude plachetnice stát na zadní polovině trupu, čímž se skloní. Když správně pohlídáme úhel 92 stupňů budeme mít při jízdě přepážku kolmou k vodní hladině. Dodržování podobného úhlu nás čeká i při lepení kapsy pro kýl, tunýlku pro stěžeň a pouzdra pro kormidlo. Krok č.1 Krok č.2 Krok č.3: Slepené díly necháme zaschnout a mezitím si připravíme bočnice a zrcadlo. Krok č.4: Přilepíme bočnice a necháme Purex důkladně zaschnout. Krok č.3 Krok č.4 3

4 Krok č.5: Opět máme trochu času, tak si nachystáme díly kapsy pro kýl. Použijeme tenčí překližku, z níž vyřízneme podle šablony boky. Na fotce je naznačen úhel 92 stupňů, který si pohlídáme. Přední a zadní část spočítáme podle šířky kýlu (4 mm) a tloušt ky tenčí překližky (dvakrát 2 nebo 3 mm), podobně určíme velikost i stropu kapsy. Díly děláme o něco delší, aby nám po přilepení do trupu přečnívaly kousek ven. Snadněji je přebrousíme a vznikne nám rovina bez nutnosti tmelení. Krok č.6: Takto vypadá trup s kapsou pro kýl. Jistě si všimnete, že jsem délku kapsy podcenil a musel vzniklou mezeru vyplnit balsou. Krok č.5 Krok č.6 Krok č.7: Vezmeme si šablonu konce kýlu, která je v horní části ze dvou důvodů oblepená izolepou. Za prvé se k ní nechytne lepidlo a po jeho zaschnutí budeme schopni šablonu opět vytáhnout. A za druhé tím získáme pár setin milimetru, díky nimž bude vytažení kýlu snadnější. Dobré je nejdříve nalakovat vnitřní strany kapsy a použít víc vrstev izolepy. Dřevo velice rádo nasákne vodu a trochu zvětší svůj objem, kvůli čemuž bychom pak museli kýl rvát z trupu násilím. Doporučil bych se nedržet fotky doslova a nejdříve slepit boky, předek a zadek a po zaschnutí přilepit i strop. Mě se díly stejně pohnuly, takže jsem strop musel odříznout, zabrousit horní část a strop kapsy přilepit znovu. K fixaci dílů používáme gumičky, případně elektrikářskou pásku. Krok č.8: Po zaschnutí bočnic vložíme do montážní desky zrcadlo natřené Purexem a ohneme k němu obě bočnice. Fixaci dílů nám usnadní šablona. Krok č.7 Krok č.8 4

5 Krok č.9: Přesuneme se k přídi a ohneme bočnice k sobě. Slepíme je Purexem a zafixujeme. Když jsem stavěl model já, byla montážní deska stavěna na tenčí balzu, takže jsem musel místo fixačního bloku pro příd použít kolíčky. Také to šlo. Necháme trup důkladně proschnout. Krok č.10: Když nám schnou boky trupu, můžeme si vyrobit výztuhu špice. Vhodným materiálem je styrodur, ale v nouzi by šel použít i polystyren. Vyřízneme hranol zasahující tak pět šest centimetrů do trupu, oplácáme ho Purexem a vsuneme do špice. Pozor při lakování, protože styrodur se nemá rád s většinou laků stejně jako s vteřiňákem. Takže při lakování vnitřku trupu musíme dávat pozor, abychom natírali jen balsu a ne styrodur. Krok č.9 Krok č.10 Krok č.11: Zase máme čas, takže si můžeme nachystat díly do budoucna. Bude se nám hodit třeba lože pro baterky. Lze použít jakýkoliv pack 4,8 V nebo jiný, podle schopností našeho přijímače (nové přijímače zvládnou i dvoučlánek LiPo). Opět je vhodné klec s baterkami oblepit izolepou a slepit lože přímo na ní. Lože tak získá přesný tvar a klec v něm bude držet. Krok č.12: Když máme bočnice zaschlé, můžeme sundat fixační šablony a začít lepit dno. Já jsem začínal od zádě, ale moc na tom nezáleží. Krok č.11 Krok č.12 5

6 Krok č.13: Přichází další díly vyráběné v mezičase. Tentokrát to je výztuha tunýlku pro stěžeň a lože pro serva. My jsme použili dvě standardní serva, takže oba otvory mají stejné rozměry. Oba díly vyřízneme podle připravených šablon. Krok č.14: Po proschnutí dna, vyjmeme trup z montážní desky a nahrubo ořežeme přečnívající balsu. Pak ji přebrousíme brusným hranolkem se šmirglem (Hodí se třeba hrubost 120, která poměrně rychle odebírá materiál, ale nezůstanou po ní škrábance). Zatím brousíme jen nahrubo a definitivní tvar dáme trupu až bude celý slepený. Krok č.13 Krok č.14 Krok č.15: Zbrousíme špici do roviny a přilepíme k ní lat 7x7 mm (Může být klidně i 6x6 mm nebo jiný rozměr. Tato má ještě malou rezervu po stranách, takže se snáz lepí. Hlavním důvodem ale bylo to, že jsem ji měl doma). Tato lat zpevní špici, protože v samotné balse bychom měli po každém nárazu škaredou rýhu. Krok č.16: Až nám kapsa pro kýl zaschne, obrousíme ji a vyvrtáme ve stropu otvor pro závitovou tyč. Pak do ní zasuneme kýl a akuvrtačkou naznačíme polohu otvoru i do kýlu. Později v těchto místech uděláme zářez pro závitovou tyč. Krok č.15 Krok č.16 6

7 Krok č.17: Kapsu pro kýl zalepíme do trupu a volně vložíme výztuhu tunýlku pro stěžeň. U kapsy hlídáme úhel 92 stupňů. Výztuhu tunýlku pro stěžeň přilepíme až později. Krok č.18: Pohled na vloženou výztuhu tunýlku pro stěžeň. Krok č.17 Krok č.18 Krok č.19: Při lepení kapsy hlídáme její polohu tak, aby doléhala k budoucí palubě. K tomu nám dobře poslouží kovové pravítko, podle něhož také řežeme díly z balsy či tenčí překližky. Krok č.20: Nachystáme si výztuhu otvoru pro přístup k elektronice. Dobře poslouží latě 10x2 mm nebo podobné. Vzdálenost otvoru od zrcadla je 105 mm, jeho rozměry pak jsou 140x90 mm. Krok č.19 Krok č.20 7

8 Krok č.21: Doladíme lože po serva. Vybrousíme ho trochu do oblouku podle tvaru trupu a vyrobíme boční vzpěry. Vzhledově si můžeme vyhrát, nebo je udělat obdélníkové. Záleží na nás. Při vyměřování polohy máme přišroubovaná serva, abychom měli jistotu, že se nám tam po zalepení vejdou. Doporučuji dávat desku vodorovně s dnem a ne s palubou, jak jsem to udělal já, protože mám méně místa nad servem pro ovládání plachet a hůře se mi tam potom montuje páka. Krok č.22: Zalepíme lože pro serva. Krok č.21 Krok č.22 Krok č.23: Přilepíme výztuhu otvoru pro přístup k elektronice. Zde se bude hodit spíše vteřiňák než Purex. Krok č.24: Nachystáme si díly pro zadní část trupu. Opět použijeme smrkové lišty 10x2 mm a také balsu. Čelo je od zrcadla vzdálené cca 65 mm, zbytek rozměrů odměříme podle zářezu v zrcadle. Krok č.23 Krok č.24 8

9 Krok č.25: Z mosazné trubky 7/6 mm vyrobíme tunýlek pro stěžeň. Jeho délka je taková, aby nad palubou přesahoval o cca 7 mm. Skládá se z dříve zmíněné trubky a matky se závitem M4, která je na soustruhu stažena na průměr 6 mm a do trubky je přiletována cínem. Ocelová kulatina se závitem na konci nám slouží pro přiletování matky dovnitř trubky. Při letování pečlivě očistíme díly, aby nám někde nezůstala mastnota, která by mohla výrazně snížit pevnost spoje. Dále vyřízneme ze silnější překližky kormidlo a připravíme si dostatečně dlouhý kus ocelové struny průměru 3 mm nebo podobného. Uřízneme si pouzdro pro kormidlo, které bude délkou o pár milimetrů přesahovat spodní desku vybrání zadní části trupu, na nějž jsme si nachystali díly v minulém kroku. Uřízneme si dostatečný kus (zhruba 7 cm) závitové tyče M4 a nachystáme si matku s podložkou. Krok č.26: Do trupu zalepíme pouzdro kormidla a tunýlek pro stěžeň. K určení správného úhlu použijeme šablonu. Spoj si zafixujeme ve správné poloze trochou vteřiňáku a pak ho zpevníme Purexem, který pěkně napění. Krok č.25 Krok č.26 Krok č.27: Do kormidla zalepíme ocelovou strunu, stačí použít Purex, ale doporučuji nejdříve kormidlo vybrousit, protože během toho nám spoj lepený Purexem nejspíše povolí. Krok č.28: Zalepíme výztuhu pro vybrání v trupu. Opět použijeme spíše vteřiňák než Purex. Krok č.27 Krok č.28 9

10 Krok č.29: Přilepíme ohrádku kolem otvoru pro přístup k elektronice. Krok č.30: Nad otvor v kapse pro kýl přilepíme kousek latě 10x3 mm s vyvrtanou dírou. Bude sloužit jako vyztužení paluby, protože matka by se do balsy snadno zaryla. Krok č.29 Krok č.30 Krok č.31: Nyní zalakujeme vnitřek trupu. K usnadnění přístupu na některá místa doporučuji vyrobit si zahnutý štětec. Potom je hračka se dostat i na spodní stranu lože pro serva, traverzy atd. Také přelakujeme jednu stranu balsové desky, kterou později použijeme na palubu. Můžeme ale také lakovat dříve, před přilepením vnitřních dílů trupu, záleží na nás. Také můžeme zředit lak, nalít jej do trupu až po přilepení paluby a trupem otáčet tak, aby se rozlil po celém vnitřku. Způsobů je více. Krok č.32: Po zaschnutí laku přilepíme dno vybrání v zadní části trupu, které je vytvořeno z balzy nalakované z jedné strany. Okolo otvoru pro pouzdro kormidla napatláme zespoda přebytek Purexu, přilepíme dno na místo a jehlou zespodu nahrneme lepidlo k pouzdru. Lepidlo opět pěkně napění a vytvoří pevný spoj. Krok č.31 Krok č.32 10

11 Krok č.33: Dolepíme i stěny vybrání v trupu. Krok č.34: Nyní můžeme zalepit palubu z balsové desky nalakované z jedné strany. Krok č.33 Krok č.34 Krok č.35: Až nám vše zaschne, dáme se do broušení trupu. Vše pěkně vyhladíme a srazíme hrany na trupu. Krok č.36: V mezičase při schnutí laku ještě vybrousíme kýl, vyřízneme do něj zářez pro závitovou tyč a připravíme si olovo. Oba díly po vyjmutí z licí formy a vychladnutí zabrousíme rašplí do rovna a pak uděláme rašplí i zářez pro kýl. Doporučuji pracovat ve svěráku, jinak se ubrousíme k smrti. Krok č.35 Krok č.36 11

12 Krok č.37: Závitovou tyč můžeme přilepit Purexem nebo epoxidem. Pokud volíme epoxid, je dobré přibodovat tyč na několika místech vteřiňákem, vyzkoušet, jestli se trefí do připraveného otvoru v palubě, nanést epoxid a přelepit boky izolepou. Pak nám epoxid nevyteče do stran a zůstane pěkně okolo závitové tyče. Krok č.38: Olovo slepíme epoxidem a sevřeme mezi několik svěrek. Po zaschnutí vyjmeme a přebrousíme. Chceme-li mít balast hezký, zalejeme ještě do spár v olovu trochu epoxidu a po zaschnutí celý balast vybrousíme dohladka (šmirgl hrubosti 240 či jemnější). Krok č.37 Krok č.38 Krok č.39: Připravíme si díly na kryt přístupu do trupu. K tomu nám poslouží kousek třímilitetrové balsy a smrková lišta v tomto případě 10x2 mm. Je dobré udělat do kousků smrkových lišt zářezy, které zapadnou do sousedních dílů. Získáme tak výrazně pevnější spoj, který nám při sundavání krytu jen tak nepraskne. Krok č.40: Slepíme díly krytu. Opět použijeme izolepu, aby se nám kryt nepřilepil k trupu a šel sejmout. Krok č.39 Krok č.40 12

13 Krok č.41: V tuto chvíli přichází na řadu lakování vnější části trupu. Krok č.42: Nalakované kormidlo, kýl a kryt přístupu do trupu. Krok č.41 Krok č.42 Krok č.43: Na závěr si vyrobíme průchodku pro lanko, které bude přitahovat plachty. Mosazná trubička je výztuha, která se bude oběma svými konci dotýkat vnitřní strany paluby a dna trupu. Vlastní průchodka je vyrobena z kousku hliníkové trubičky a dvou mosazných dílů používané u silentbloků pro standardní serva. Tyto díly jsou vevnitř pěkně zaoblené, takže se o jejich hrany nebude odírat lanko. Krok č.44: Hotová lod. Krok č.43 Hotový model 13

14 Obrázek 1 Páka kormidla a vedení táhla z drátu o průměru cca 0,8 mm. Obrázek 2 Uložení elektroniky, vyjma přijímače, který obvykle leží na dně. Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 Páky serv s táhlem a ramenem. Rameno je vyrobeno z kuprextitu a jeho tvar je na každém modeláři. Obrázek 4 Jednoduché uchycení lanka vedoucího k plachtám. Obrázek 3 Obrázek 4 Příště se budeme věnovat výrobně stěžňů a vázání plachet. 14