1. Úvod Každá kniha, dokonce i knížečka začíná úvodem. A tak to bude i u mé, kterou jsem zasvětila svému koníčku, fotografování. Nejsem žádný fotograf, mé fotografie nejsou umělecké a ani se jimi nesnaží být. Ukazují pouze svět tak, jak ho vidím já, leckdy barevný jindy černobílý, většinou zaměřený na detaily obyčejných věcí, málokdy na celek. Fotografie mne baví již řadu let, poslední rok si ji však vychutnávám jinak. Jako by mé chuťové pohárky z dřívějška odumřely nudou z fotek lidí na facebooku,z fotek jídla na instagramu a tisíce fotek mé kočky. Nahradily je jiné, které očekávají vzrušení z fotografování. Z té radosti obout si zablácené boty, obvěsit se těžkým foťákem, skleněnou koulí, stativem, náhradní baterií a vyrazit na cestu. Byť je to cesta mnohdy krátka, pro mne je to cesta různých pohledů na objekty, kterých si už lidská existence ani nevšimne, natož aby je obdivovala..stalo se tak jednoho dne, kdy jsem uklízela ve skříni obřích rozměru, která mi byla, stejně jako v Narnii, bránou do nového, fantasijního světa. Můj přítel tam zahrabal starou zrcadlovku Praktika tipu L se třemi objektivy. Když jsem po hodinovém brouzdání na internetu zjistila, že je mohu použit i na svou zrcadlovku, všechny moje chuťové buňky fotografa zajásaly a začaly ihned slintat. Okamžitě jsem se je snažila uklidnit a objednala přechodku na bajonet Nikon M42 a posléze zkusila fotit. 1. Negativní zkušenost: Fotoaparát hlásal: nasaďte objektiv. Nešlo s ním pracovat. Půl hodinové běsnění, proč vlastně? Po přepnutí do M (manual) se objektiv konečně zkamarádil s foťákem. První fotky byli příliš tmavé, či příliš přepálené. Po prvních, neostrých fotografiích se správným nastavením světla, jsem šla hledat lepší objekty, protože se mi fotky pořízené těmito objektivy vůbec nelíbily. Byly neostré, rozmazané a stály víte, za co smradlavého... 2. Zkušenost: První vydařené snímky u nádraží v Kamenickém Šenově. Z nedávna: Již po druhé se mi stalo, že jsem měla negativní zkušenost, která se týkala objektivu. Původní setový objektiv 18-55 VR II, který mi byl dobrým přítelem skoro po celé dva roky mé známosti s tímto fotoaparátem, odešel do křemíkového nebe. Naposledy zavrčel a přestal ostřit. Samozřejmě jsem ho předala do rukou odborníka, který mi doporučil pořídit si objektiv nový a s tímto se nadobro rozloučil. Dostalo se mu počestného místa vedle kočičky Meggie, která má hrobeček schovaný mezi stromy na mém oblíbeném místě v Kamenickém Šenově. Do rukou se mi dostal objektiv nový, takový, který podle mého měl zvládnout to samé, co ten původní a něco malinko navíc. Byl to boj, první týden jsem se málem utopila ve vaně, skočila z balkonu, nabourala autem do stromu, otrávila se... byla jsem prostě zklamaná a nic mne nebavilo. Objektiv neostřil, pouze na dlouhé vzdálenosti a popravdě, lezl mi na nervy. Nejsem tip člověka, co se vzdává technice, schovává se před ní a nechce ji rozumět. Naopak, chtěla jsem objektivu přijít na kloub a proto jsem neutíkala objektiv zbaběle vrátit či ho reklamovat. Ipod mi vyhrával soundtrack z filmu Rocky Balboa III a já při textu The eye of the Tiger techniku porazila a během hodiny neustálého focení a zkoušení všeho možného, jsem přišla na to, co bylo špatně a momentálně nemám s objektivem žádný problém. Naopak, začínám šetřit na novou výzvu jménem Nikor 40 mm, f1,8. Tímto chci naznačit všem, kteří mou knížečku dostanou do ruky, aby se techniky nebáli. Ty, člověče, jestli tě tohle baví číst, tak i přesto to zahoď do kouta. Vem si foťák, pokud si s ním ještě nic pořádně nevyfotil, seber se a jdi ven. Foť všechno, co ti příjde zajímavé, foť na automat, vyzkoušej všechny snímací režimy a nečekej, že hned napoprvní pohrání si s M zvládneš na jedničku. MASP, jak já říkám částem nastavení fotoaparátu, kde musí hrát alespoň vedlejší roli mozek fotografa, si nech až na později. Třeba až zvedneš z kouta tento zahozený návod a vrhneš se do focení podle svého. A nemysli si, že vrátit se k automatu je ostuda! Protože to bych byla rudá až na za...! Víš, kolikrát se mi stalo, že kolem mne proběhli synovci a já jen tak tak stihla zapnout foťák? Kdybych se měla ještě rozčarovávat nad nastavením fotografie, nejspiš bych neměla ani jednu fotku těch nejrozkošnějších chlapečků na světě. Místo toho jich mám stovky a desítky se jich tetelí v rámečcích na stěnách... Nelekej se ani techniky, která následně tvou fotografii zpracuje, pomůže ji vyrůst a stát se něčím opravdovým. Ať už mluvím o počítači a programech jako Zoner, Adobe Photoshop, Gimp nebo o internetových aplikacích, které ti pomůžou proslavit se (již zmíněný Instagram, Flickr...).
Neboj se číst, studovat, hledat na internetu. Na konci této brožurky, hodlám uvést ty nejdůležitější fotografické www, která stojí za to sledovat. Buď v tom pilnější než já, protože já si raději vezmu fotoaparát a jdu do terénu. Nebo nebuď, Experialismus je jeden z nejpokrokovějších filosofických směrů vůbec. Pokud mne ještě neznáte a dostali jste se k této Základní příručce fotografa náhodou, můžete se na mou práci podívat na Instagramu, Facebooku nebo na Flickeru. Přiznám se, že focení je můj koníček. Nicméně mým koníčkem není následné sezení u počítače a hraní si s výsledkem svého lopocení, proto nenaleznete dostatek mých fotografií nikde na netu. Snažím se zprovoznit si svůj vlastní web, kam bych fotky nahrála, bohužel je stále a pouze ve stádiu in progress, jelikož mám další žrouty času, které si nemohu dovolit nechat vyhladovět. Užijte si příručku, nebo ji ponechte jejímu osudu. A jak už se to v té naší brandži říká: Přeji všem dobré světlo Vaše Cathy Blacková, Expert na dlouhé předmluvy Fotografie: Objektiv Carl Zeiss, Nikon D3200, Praktika L s Pentacon objektivem
2. Základní pojmy: V této kapitole se pokusím hodně jednoduše vysvětlit, co je clona, ohnisková vzdálenost, ISO atd. Sama moc dobře vím, jak kulantně to umí podobné příručky čtenáři předat. Tak, že moc neví o čem se vlastně mluví. Zkusím vám to proto předat svými vlastními slovy: 1. CLONA Clonou označujeme otvor uvnitř objektivu fotoaparátu, který otevíráním či uzavíráním reguluje množství světla procházejícího objektivem. Pokud je clona uzavřená, proniká do fotoaparátu a na snímač méně světla, to znamená, že fotografie budou ve výsledku tmavší než při cloně otevřené. Otevřenost clony mimojiné ovlinňuje hloubku ostrosti obrazu.čím méňe je clona otevřená, tím ostřejší budete mít obraz. Jak poznám, jak moc je clona otevřená? Clonové číslo je údaj, který údává jak moc je clona otevřená či uzavřená. (Dá se spočítat jako poměr ohniskové vzdálenosti ku průměru vstupního otvoru. Čím je clonové číslovětší, tím je otvor menší a naopak. Například clonové číslo 16 udává, že průměr otvoru clony je přibližně 1/16 ohniskové vzdálenosti.) Clona se značí písmenkem F. 1 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 45 Změna clony o jeden stupeň způsobí, že na citlivou vrstvu dopadne dvakrát více, respektive dvakrát méně světla. Příklady: Pokud budete fotit ve špatně osvětleném prostoru, otevřete clonu co nejvíce. Maličko tím ztratíte na ostrosti, ale je vážně důležité, cofotíte. Já se například snažím vyvarovat focení s bleskem. Nemám ráda, jak blesk změní celý ráz fotografie, výrazy tváří, barvy... Fotografie Panské skály, nepoužit blesk, nastavení: F3,6 ISO 400, BULB, original Flickr.com
2. RYCHLOST UZÁVĚRKY Pro ovlivnění toho, jaké množství světla dopadne na citlivou vrstvu, máte mimo clonu ještě druhou možnost volbu doby, po kterou je otevřena závěrka fotoaparátu. Tento faktor se nazývá různě doba osvitu, rychlost závěrky, doba expozice, nebo prostě jen čas. Jak dlouho tedy uzávěrka snímá světlo... Závěrku si můžeme představit jako zařízení, které přesně odměřuje dobu, po kterou dopadá světlo na světlocitlivou vrstvu. Digitální jednooké zrcadlovky mají štěrbinovou závěrku. Ta má dvě žaluzie, jedna odkrývá okénko s čipem a druhá je uzavírá. Obě se pohybují stejnou rychlostí a osvitová doba je řízena šířkou mezery mezi žaluziemi a časovým rozdílem odpovídajícím nastavené osvitové době. 1 1/2 1/4 1/15 1/30 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000 Mezinárodní řada osvitových dob (čas v sekundách a zlomcích sekund). Změna času o jeden stupeň uvedený v tabulce způsobé e na citlivou vrstvu dopadne dvakrát více, případně dvakrát méně světla. Mezi jednotlivými osvitovými dobami je opět řada mezistupňů, stejně tak doba osvitu může být m nohem delší než jedna milisekunda. Vyjimkou nejsou časy v řádech několika sekund či minut. Expoziční časy dlouhé například 30 minut se používají při fotografování v noci či v astronomické fotografii. Při těchto expozičních časech se každý pohyb na snímku zobrazí jako svá trajektorie, jako čára. Některé fotoaparáty nabízí čas BULB, což znamená stále otevřenou závěrku. Při prvním stisku spouště se závěrka otevře, a aby se zavřela a expozice skončila, musíte stisknout spoušť ještě jednou. To využívám snad nejčastěji já. BULBa využijete při focení kreslení světlem. Prozatím jsem to nevyzkoušela, protože pokaždé, když si koupím baterku, tak mi jí synovci zabaví. :-) Zde jsem výrazně zpomalila čas uzávěrky. Tím jsem získala fotografii, kde je zdůrazněn pohyb rozmazáním.
3. ISO Třetí expoziční nástroj fotografa je citlivost snímače označovaná jako ISO. Číslo ISO určuje, jak moc je snímač citlivý na světlo. Stupnice ISO je aritmetická řada, takže zvýší-li se citlivost dvakrát, zvýší se i číslo citlivosti dvakrát. 25 50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 Citlivost ISO vychází původně z citlivosti filmu (označované i jako ASA). Při fotografování na film si ovšem musel vybrat citlivost filmu při koupi a tou se pak řídit. Fotografové změnu citlivosti proto řešili tím, že měli několik fotoaparátů, ve kterých byly filmy o různé citlivosti. Dnes na svém digitalním fotoaparátu citlivost zvýšíte jednoduchým příkazem v softwaru přístroje nebo otočením kolečka. Maximální povolenou hodnotu ISO ode mne máte 400. Při vyšším nastavení může vznikat drobný šum, který je tím více viditelný čím větší nastavíte hodnotu.opět ale záleží na ostatním nastavení při focení. Takové moje malé, Harryho pravidlo je: Raději změnit nastavení ISA, než použit blesk. Při focení dětí je lepší nepoužívat blesk, proto jsem si zde upravila ISO hodnotu. Dlouho otevřená uzávěrka by mi jen obličejík rozmala. Zvlášť u portrétů je mi velice nepříjemné, když někdo používá blesk. Na obličeji pak vznikají divné odlesky a člověk nemá tu správnou barvu....
4. SPRÁVNÁ EXPOZICE: Správná expozice je fotografický termín označující situaci, kdy natavíte expoziční hodnoty (clonové číslo, expoziční čas a citlivost ISO) na fotoaparátu ideálním způsobem, takže výsledý snímek není ani příliš světlý, ani příliš tmavý. Automatika fotoaparátu se snaží vždy dosáhnout správné expozice, někdy je ale měření expozimetru fotoaparátu nepřesné nebo třeba máte určitý konkrétní záměr, kdy chcete dosáhnout určitého efektu a je třeba do expozičních hodnot zasáhnout. Proto teď kraťounce vysvětlím režimy MASP. a) M - Manuální: Takzvaná královská disciplína. Nastavujeme clonu i čas, indikátor expozice (expoziční ryska) nám ukazuje, zda je nastavená expozice správně. Můžeme nechat převzít kontrolu kreativitě. Kromě clony, času a expozice můžeme nastavovat i další možnosti. Zmíním je teď, mějte je však na paměti, neboť se dají nastavit u kteréhokoliv jiného režimu. Barevná teplota světla: Trocha fyziky. Světlo má různou barevnou teplotu, jinak řečeno teplotu chromatičnosti, uvadí se ve stupních Kelvina K, liší se světlo denní a umělé. Například žárovka má žluté světlo cca 3000 K, světlo oblohy je modré nad 6000 K. Světelné zdroje s teplotou okolo 5 000 až 5 500 K se nám jeví jako bílé denní světlo, světelné zdroje s nižší barevnou teplotou se nám jeví jako žluté (žárovky). Čím více stupnů kelvina, tím více je světlo studenější, modřejší a naopak. Tabulka určením barevné teploty zákaldních světelnch zdrojů: spíše pro zajímavost Zdroj světla Barevná teplota K Svíčka 1 800 2 000 Acetylénová lampa 1 800 2 200 Žárovka 2 800 3 000 Halogenová zářivka 3 200 3 400 Zářivka Kolem 4 300 Magnesiová slož 2 800 3 500 Trvalá světla ateliéry 5000 Blesk 5 300 5 600 Ranní a večerní světlo 3 000 4 800 Denní světlo v poledne 5500 Světlo modré oblohy 16 200-20 000 Vyvážení bílé: V předešlém tipu jsme se se známili s některými hodnotami barevné teploty. Na svých fotografiích se častokrát přesvědčíme, že automatické nastavení fotoaparátu je účinné pouze v omezeném rozsahu. Proto musíme nastavovat správnou barevnou teplotu ručně v menu přístroje. K dispozici většinou máme předvolby se symboly slunce, mraku, halogenové žárovky, zářivky apod. Používejte je! Nejlepe si správnou hodnotu zjistíme samy tak, že zaměříme hledáček na neutrálně šedý, nebo bílý papír tak, aby zabíral celou plochu hledáčku a pak stiskneme tlačítko WB.
Fotit JPG nebo RAW? tj. Kvalita obrazu. Na tohle mám jednoduchou odpověď: Máš čas po vyfocení cca 60 snímků na výletě a pak si doma sednout k počítači a každou z nich speciálně upravit, podle toho, jak si vlatně přeješ aby fotka vypadala? Od upravení expozice, ISA, vyvážení bílé a podobně? Jestli ano, smekám! A závidím ti.. a focení do Rawu je přesně, co potřebuješ. On totiž negeneruje obraz, pouze záznam dat ze snímače a ty si ho pak musíš vytisknout, exportovat sám v porgramu jako photoshop, zoner, gimp apod. Záleží, co používáš. Jednou jsem do rawu zkoušela fotit západ slunce, pracovala jsem následně asi 30 minut v zoneru a výsledek byl fascinující. Bohužel jsem ho uložila na kartu, kterou jsem zapomněla kdesi v lese, když jsem vyměňovala plnou paměťovku za plnou. Proto doporučuji po každém focení fotky naimportovat do počítače. Pokud používáte zoner, nebo Photoshoot na linuxu jako já, udělá to za vás spousty práce (roztřídí fotky podle data apod.). Velká nevýhoda RAWU je, že zabírá dost místa. Ohromná výhoda, fotku si dotvoříte v počítači dle vašeho cítění. Expozice: Nastavovat si sám hodnotu expozice? Na mém Nikonu D3200 to lze od -5 do 5. K čemu je to například dobré? Někdy, například při focení červánků je dobré vyfotit tři fotky. Jednu expozicí 0, další expozící -1 a další kladnou expozicí. Pokud to umíš s rawem, můžeš si složit 1 HDR obrázek, který bude přesně takový, jako kdyby ho fotil mistr fotograf. Když nastavíš záporné hodnoty expozice, vzniknou tmavší snímky, naopak, pokud žádáš světlejší snímek, nastav si kladnou expozici. Zaostřovací režimy: a) jednorázové - statické, nehybné objekty b) kontinuální pohyblivé objekty (sport) c)automatické b) A - Priorita clony Jde o automatické nastavení správné osvitové doby času k námi zvolenému clonovému číslu Pokud chceme mít na fotografii ostré popředí i pozadí, nastavíme vyšší clonové číslo (F8 až F22). Naopak, pokud chceme mít pozadí rozmazané, rozostřené nastavíme nižší clonové číslo, f2,8 případně f4 Příklady: Portrét nastavíte si nízkou clonu: 2,8 až 4. Ostrý portrét to krásné odpíchne od neostrého pozadí a tím tvář vynikne. Já dávám tímto vyniknout detailům v přírodě. Ostrá šiška a v zadu takzvaný bokeh. Prostě tyhle fotky miluju. Nastavení clony 2,8 způsobilo, že ostrá je jen kytička, bobule, cedule v popředí. Zbytek je rozmazaný.
Měsíc: nastavíme si clonu, při které použitý objektiv nejlépe kreslí. U starších objektivů to bývá 16, my modernější si nastavíme clonu F8. Expozice cca na 4 vteřiny, jinak dojde k rozmazání kvůli pohybu měsíce, mám to vyzkoušené. Doporučuji stativ, nemusí být, pokud se vám netřesou ruce, nebo nefotíte těžkým teleobjektivem. Co nejnižší hodnota ISA a měly by se vám zobrazit šedé i tmavé skrny. Tady bych možné i příště do RAWU fotila... c) S - Priorita času neboli clonová automatika Je to automatické nastavení clonového čísla k námi zvolenému času Pokud chceme ostře zachytit rychle se pohybující objekt, nastavíme krátký čas závěrky (1/500 až 1/2000). Pokud chceme zachytit objekt rozmazaých stop pohybu, nastavíme delší osvitový čas 1/15 s, 1/8 a delší. Shutter speed, doba expozice mění se rychlost uzávěrky, mnohdy je zapotřebí stativek Cyklista, zvíře, pobíhající dítě krátk čas (od 1/250a kratší) Krátký čas potřebujeme i při fotografování s teleobjektivy, dlouh a těžké sklo teleobjektivu totiž snáze rozstřeseme. Použití takového objetkuv si žádá čas 1/1000 nebo stativ, protože hrozí rozstřesení snímku. Můžeme ale chtít i opak, znázornit pohyb rozmazáním. Díky delšímu čau se rychleji pohybující objekty či jejich části rozmažou a snímek dostává napětí, dojde ke zdůraznění pohybu. Pokud zpomalíte čas, 1/250 zmrazíte například dešťové kapky ve vzduchu. (K tomu když kreativně zakroužíte fotoaparátem, páni: to je pak výsledek). Já se v dešti s foťákem ven bojím. Při mé smůle bych ho namočila...
d) P Programová automatika V tomto expozičním režimu jsou zachováný všechny námi nastavené hodnoty jako ISO, velikost snímku, vyvážní bíle barvy apod. Režim ovšem automaticky nastavuje jim zvolený čas a potřebnou clonu ke správné expozici. Otáčením příkazového voliče nastavujeme různé kombinace času a clony. Všechny kombinace jsou správné a je na nás, jakou kombinaci vybereme. Krátký čas potřebný pro zachycení rychlého pohybu a program automaticky přiradí clonu potřebnou ke správné expozici. Pokud chceme mít neostré pozadí za portrétem, nastavíme kombinci s otevřenou clonou F4 a režim P přiřadí k této cloně čas. Ideální je každý jednotlivý motivový program vyzkoušet a výsledek porovnat s totožným snímkem pořízeným automatikou. Tím zjistíte, co, kdy a kde použít. Protože jsem nechtěla, aby měla moje brožurka více než 10 stránek, pomalu ji ukončím. Myslím, že jsem sdělila vše, co jsem chtěla a jen zdůrazním několik věcí: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kupte si UV filtr Nefoťte slunce bez speciální fólie Neotírejte objektivy papírovými kapesníky Pokud potřebujete fotit na delší čas a nemáte stativ, raději o něco fotoparát opřete. Dýcháte, i tento letmý pohyb může způsobit, že na sebe budete naštvaní, neboť i přes stabilizaci obrazu to fotoaparát zjistí. Nehýbat! Při focení si vždy určete hlavní motiv, nestřílíte přece jen tak do prostoru. Nebo ano? Hned se rozhodněte jestli bude foto na šířku, nebo výšku. Hlavní motiv nedávejte do středu fotografie, jinak splyne s celkovou fotografií. Hlavní motiv si musí na první pohled získat divákovu pozornost. Ostatní objetky proto potlačte, ať už cíleným rozostřením, nebo zahalením do tmy. Při focení krajin, dbejte na princip 2/3. Fotky působí více dramaticky. Nenechte si v ničem radit, protože fotografie je Vaše vidění světa. Foťte. Sdílejte. Ukazujte. Chlubte se. Pokud máte zrcadlovku, vražte své úspory do náhradní baterie, rychlé paměťové karty a do objektivů, nikoli do těl. Však vy víte, jak to myslím.* *Protože i základní zrcadlovka jako je například má D3200 dokáže nádherné fotky, jako například pokročila D50. Stačí vědět jak toho docílit. Pokud si budete chtít s focením opravdu vyhrát, kupte si pevný objektiv, nebo zkuste staré tipy objektivů. To je teprve sranda...
. KONEC
První příručka FOTOGRAFA CathyBlack, 2015