Z OBSAHU: Lihýřové hodiny Elektrická lampa jako petrolejka" Sušák na pleny Otočná police Sedacia súprava Dvojhlasný bytový zvonček

Transkript

1 Z OBSAHU: Lihýřové hodiny Elektrická lampa jako petrolejka" Sušák na pleny Otočná police Sedacia súprava Dvojhlasný bytový zvonček Sedliacky nábytok Pohodlná sedačka Střešní okna Podložka na zvětšováni Příjem signálu v pásmu 27 MHz Reproduktory v lustri Lapače nečistôt na Moskvič Mazací prípravok na Trabant Tyristorové zapalováni pro malé motocykly Dřevoobráběcí stroj III. generace a dalších 9 návodu Vypísanie ôsmej konštruktérskej súťaže

2 ZOSTAVIL KAMIL ZOUFALÝ OBSAH: 1. DO BYTU Kovové lihýřové hodiny 2 Elektrická petrolejka" 10 Velkoplošný vypínač pro spiž...11 Sušák na pleny 12 Posteľ na každý vek 12 Otočná police 15 Čalúnená sedacia súprava 15 Skládací police 22 Dvojhlasný bytový zvonček 23 Zapojenie automatickej práčky NA CHATU Sedliacky nábytok II 24 Varič zo spájkovacej lampy 28 Pohodlná sedačka do chaty 30 Střešní okna KONÍČKY Bezokrajová podložka na zvětšováni 38 Příjem signálu v pásmu 27 MHz.40 Reproduktory v lustri a stmievač 42 Veľký prúd z malých batérií AUTO-MOTO Lapače nečistôt na Moskvič Zásuvky pod přední sedadla 47 Mazací prípravok na Trabant Tyristorové zapalováni pro malé motocykly STROJE A NÁSTROJE Zdroj napätí V 52 Rozbrusovacia pila 53 Brúsenie rovinných plôch 56 Převodový naviják 57 Spray na sifonový ventil 58 Kružidlo pro velké průměry 58 Aby nátěr opravdu chránil 59 Malá stolárska zvierka 60 Nožík na těsnicí kroužky 60 Univerzální dřevostroj" III. generace 61 Vlil. KONŠTRUKTÉRSKA SÚŤAŽ VYPÍSANÁ 37

3 KOVOVÉ LIHÝŘOVÉ HODINY Originál těchto hodin je v muzeu ve Wúrzburgu NSR a údajně pochází z roku Regulace lihýřem byla vynalezena kolem roku 1300 a používala se až do poloviny 17. století, kdy byla nahrazena přesnějším regulátorem kyvadlovým. Jde tedy o jedny z nejstarších lihýřem regulovaných hodin. Při výrobě jsem použil základní ruční nářadí, žádný díl není strojně opracován..odzkoušel jsem si tak znovu po šestistech letech řemeslo hodináře, nebo spíše zámečníka ze 14. století. O co byla výroba hodin pracnější a zdlouhavější proti strojnímu opracování, o to jsem měl větší radost z dosaženého výsledku. Ocelové díly jsem nijak povrchově neupravoval, abych nesmazal rýhy po pilování, které vlastně hodinám dodávají punc ruční práce. Z těchto důvodů jsem také zamítl některý ze způsobů zestarobnění", které je v současné době módní a někdy z dobře řemeslně zpracovaného výrobku dovede udělat karikaturu doby. POPIS Celý mechanismus hodin (obr. 1) je uložen v nosném rámu 1, opatřeném v hořejší části otvorem pro zavěšení a ve spodní části opěrkou 2 pro zajištění dostatečné stability. Jako zdroj energie je použito závaží které po vytažení navinutím provázku na bubínek 9 svým pohybem směrem dolů otáčí hodinovým strojem. Natahování hodin, tedy vytažení závaží, provádíme otáčením bubínku rukou za výstupky na předním čele bubínku 7. Bubínek je volně otočný na hřídeli hnacího kola 13. Západkové péro 10, které je přinýtováno na vnitřní stěně bubínku, zapadá do zubů rohatky 11, která je závlačkou 37 pevně spojena s hřídelí 13 hnacího kola 14. V čelním konci hnací hřídele 13 jsou vsazeny tři kolíčky 20, které zabírají do hodinového kola. Hnací kolo 14 je s hřídelí pevně spojeno a svými zuby zabírá do pastorku na hřídeli 17 krokového kola. Rovnoměrné otáčení krokového kola je regulováno lihýřem. Regulace lihýřem spočívá v tom, že krokové kolo 21 je střídavě zadržováno dvěma patkami 24a přinýtovanými na svislém vřetenu 24 ve vzdálenosti průměru krokového kola. Na hořejší část vřetena je kónicky nasazeno vodorovné vahadlo 25, tzv. lihýř, na jehož obou koncích je po osmi zářezech pro zavěšení regulačních závažíček 26. Vřeteno lihýře prochází svisle dvěma ložisky a je zavěšeno nití na háčku 3, který je součástí nosného rámu. Ciferník je k nosnému rámu připevněn odnímatelně dvěma vidlicemi 33, přes které jsou prostrčeny kolíky 34 a zajištěny hřebíčky. Hodinové kolo 29, na kterém je přinýtována hodinová ručička 31, je otočně uloženo na čepu 27a a zajištěno kolíčkem 28. Čep je pevně spojen s nosným rámem. Hodinovým kolem otáčejí již uvedené tři kolíčky na čelním konci hnací hřídele. Přestavení času se provádí vytažením zajišťovacího kolíčku, sejmutím hodinového kola, nastavením na požadovaný čas a opětným zajištěním kolíčkem. 2 POSTUP PRÁCE Jak již jsem se na začátku zmínil, hodiny jsem vyrobil s použitím jen základního ručního nářadí a v tom smyslu je také dále popisována jejich výroba. Nosný rám 1 (obr. 2) vyrobíme odvrtáním, řezáním a pilováním z materiálu 5 mm tlustého. Otvor 0 4,5 pro zavěšení hodin na skobu vyvrtáme až po rozklepání patky, které provedeme za studena. Na spodní část rámu připevníme roznýtováním opěrku 2. Háček 3 k rámu

4 3

5 4 Obr. 2

6 Obr. 3 5

7 DETAIL OTVORU V RAMÉNKU ŘEZ F-F 8

8 ŘEZ H-H PŮDORYS Obr. 5 přinýtujeme dvěma nýty. Zbývající otvory pro nýty vyvrtáme raději až po zhotovení ostatních součástek a po jejich spasování". Týká se to hlavně otvorů, jejichž okótování je označeno hvězdičkou. Ložiska 4 a 5 vypilujeme, ložisko 6 ohneme z materiálu o tloušťce 4 mm. Navíjecí bubínek se skládá z vlastního bubínku 9, který zhotovíme z trubky o vnějším průměru 51 mm a z čel 7 a 8, která jsou s bubínkem spojena roznýtováním čelních výstupků na trubce. Čela odvrtáme a vypilujeme z materiálu o tloušťce 4 mm. Přední čelo 7 je opatřeno výstupky pro natahování. Na vnitřní stěnu bubínku přinýtujeme západkové péro 10, které zapadá do rohatky 11. Rohatku vypilujeme z materiálu o tloušťce 7 mm. Příčný otvor v rohatce (obr. $) o průměru 1,7 mm je pro závlačku 37, kterou se rohatka pevně spojí s hřídelí hnacího kola. Při sestavování navíjecího bubínku nesmíme zapomenout vložit rohatku dovnitř a potom teprve přinýtovat čela. Podložku 12 můžeme do bubínku vložit až po jeho smontování. Dva otvory o průměru 6 mm v bubínku (obr. 3) slouží k prostrčení závlačky při konečné montáži hodin. Otvor v okraji bubínku u předního čela slouží k provléknutí navíjecího provázku, na kterém se po provlečení udělá uzel, a tím je s bubínkem pevně spojen. Ozubená kola. Pro přesnější rozdělení zubového věnce postačí, když si na čtvrtce rozdělíme kružnici asi o průměru 300 mm na příslušný počet dílků rovnající se počtu zubů, které spojíme přímkami se středem kružnice. Kolo pak položíme do 7

9 8

10 středu a na obvod dílky naneseme. Počty zubů jednotlivých ozubených kol jsou uvedeny na výkresech. Mezery mezi zuby prořízneme pilkou do hloubky, která je patrná z výkresu. Tvar zubů opilujeme, jak je naznačeno na obr. 3, det. B. Ozubený věnec hnacího kola 14 je zhotoven zvlášť a k nosnému kříži 1 5 ho přinýtujeme. Hodinové kolo 29 zhotovíme vcelku, hodinovou ručičku 31 (obr. 5) k němu přinýtujeme. Věnec krokového kola 21 vyrobíme z trubky o vnějším průměru 89 mm (obr. 4); s nosným křížem 22 je spojen roznýtováním. Opilovaní spojového lůžka na věnci a výstupku na nosném kříži je naznačeno na detailu A. Čelní zuby pilovitého tvaru na věnci krokového kola jsou provedeny podobně jako zuby záběrové. Nejdříve provedeme kolmé zářezy a potom šikmé, přičemž ponecháme dost materiálu pro dopilování. Náboje kol 16, 23 a 30 opilujeme ve vrtačce a do ozubených kol je nalisujeme. Hřidelky vyrobíme z tažené oceli o příslušných průměrech. Do čelního konce hřídele hnacího kola 13 vsadíme po nalisování prstence 13a tři unášecí kolíčky 20 (obr. 3). Jako kolíčky se osvědčily ocelové gramofonové jehly 0 1,5 mm. Otvory v hřídeli označené hvězdičkou vyvrtáme až po spasování. Na zadní konec hřídele krokového kola 17 nalisujeme pastorek, který má šest zubů z kolíčků 20, vsazených do otvorů čel 18 (obr. 4). Otvor pro připevnění krokového kola označený hvězdičkou opět vyvrtáme až po spasování. Lihýř (obr. 4) se skládá z vřetene 24, které je v horní části kónicky sbroušeno pro nasazení vahadla 25 a opatřeno otvorem 0 1 pro provlečení závěsné nitě. Dále musíme k vřetenu přinýtovat dvě patky 24a, jejichž tvar je patrný z řezu G-G. Konečné rozměry patek označené hvězdičkou upravíme až po sestavení hodin. Vahadlo 25 vypilujeme z oceli o průřezu 8x8. Otvor pro kónické nasazení na vřeteno je patrný z detailu. Na obou koncích vahadla vypilujeme zářezy pro zavěšení regulačních závaží 26. Regulační závaží opatříme očkem 26a z oceli 0 2 mm; po naražení do závaží očko opilujeme na průřez 1,5x1,5. Cifernik (obr. 5). Na nosné mezikruží ciferníku 32 přinýtujeme dvě nosné vidlice 33. Vlastní ciferník 32a je z měděného plechu, do kterého jsou vyraženy číslice a ozdobný okraj. Čísla vyrazíme vhodně sbroušeným šroubovákem a vrcholy čísel razníčkem sbroušeným do kosočtverce. Ozdobný okraj vyrazíme ocelovou trubičkou. Po vyražení ciferník vyleštíme, odmas- Rozpiska materiálu Hřebíčky 0 1 a 1,5, konopný provázek, pískovcové nebo ocelové závaží o hmotnosti 0,6 kg opatřené očkem tíme a popouštíme", tj. zahříváme, kdy se povrch mědi už od 150 C pokrývá slabou vrstvičkou kysličníku meďnatého, který mění barvu dalším zahříváním postupně od hnědooranžové přes červenooranžovou a fialovou až ke žluté. (Dalším zahříváním nad 300 C se barevná škála opakuje.) Při dosažení nejtmavšího odstínu přestaneme dále zahřívat a necháme ciferník vychladnout. Pak jemnou brusnou pastou kysličník z hladkých ploch odstraníme a v prohlubních čísel a ozdobného okraje nám zůstane výrazná tmavá barva. Při upevňování ciferníku na nosné mezikruží 32 jsem byl nucen se dopustit prohřešku proti řemeslné čistotě a ciferník jsem na mezikruží přilepil epoxidem. Kolíky 34 pro připevnění nosných vidlic 33 na nosný rám 1 vyrobíme z nýtů. Zajištění kolíků proti vysunutí je provedeno hřebíčky, u kterých uštipneme špičky. Závaži o hmotnosti 0,6 kg by mělo být kamenné nebo ocelové. Vyrobil jsem pískovcové, oválného tvaru se zacementovaným očkem. Provázek nesoucí závaží by měl být konopný. i Po sestavení hodiny nejdříve zaběhneme bez lihýře tak, že rukou otáčíme hnacím kolem. Zuby, které při otáčení kladou větší odpor dopilujeme jde hlavně o zuby na hnacím kole. Pak hodiny zabíháme s lihýřem v činnosti; použijeme závaží až o dvojnásobné hmotnosti. I při tomto zabíhání se hodiny občas zastaví a my musíme zub, který klade větší odpor, dopasovat opilovaním. Dosáhneme-li u hodin přesnosti ± 1 hodina denně, pak še za náš výrobek nemusíme stydět, protože i v královských palácích dvouhodinová nepřesnost denně nebyla vzácností, jak se dovídáme z dochovaných zpráv. VLADIMÍR SYROVÁTKA 9

11 ELEKTRICKÁ PETROLEJKA V některém interiéru se může dobře uplatnit elektrická lampička inspirovaná petrolejovými lampami, která ovšem nechce napodobit vzhled petrolejové lampy do všech důsledků. Proto je nožka relativně útlá a dává vyniknout stínidlu. To je v daném případě červené, což však není pro funkční ani estetické působení rozhodující; stejně dobře se 10 uplatní stínidlo bílé, které je k dostání jako stínidlo pro petrolejové lampy menšího rozměru. Míry stínidla určují jak průměr nosného kruhu, tak i proporce stojanu, který se skládá z nožky a podstavné desky obojí je soustružené. Stojan působí především svým tvarem. Protože jsem získal destičku mahagonového dřeva, sáhl jsem navíc ke kombinaci dřev: podstavnou deskou 1,2 jsem vyrobil z mahagonu, který svým temně červeným zbarvením kontrastuje se světlou nožkou 3,4 a zvyšuje tak estetický účin (kombinovaní samozřejmě vůbec není nutné). POSTUP PRÁCE Nejdříve si vysoustružíme stojan. Ideální by bylo soustružit celý stojan lampičky vcelku, ale nezávisle na kombinování dřeva jsem zvolil postup soustružení ve dvou částech najednou podstavec 1 a 2 a nožku 3 a 4. Stojan lze vysoustružit i ze čtyř dílů, jak ukazuje výkres. Přitom je ovšem nutno pečlivým soustružením dosedacích ploch nožky a podstavné desky zajistit souosost všech dílů. Pro nožku 3,4 jsem použil jako výchozího materiálu horní části kuželové nábytkové nohy zakoupené jako polotovar v prodejně pro kutily, ze které jsem odřízl kus s odpovídajícím přídavkem na soustružení (z každé strany 2 3 cm). Po pečlivém orýsování středů jsem opatrně vyvrtal průchozí otvor pro vodič ústí otvoru na obou stranách posloužilo také pro uložení mezi hrotem koníku a unášecím trnem soustruhu. Při vrtání musíme dát pozor na pevné a správné upnutí; je třeba pracovat s dostatečně dlouhým vrtákem a vrtat z jedné strany. Podstavnou desku 1,2 potřebné výšky (35 mm) jsem k dispozici neměl. Slepil jsem proto dvě tenčí destičky lepidlem Herkules; ještě před lepením jsem obě destičky nahrubo upravil na míru tak, aby nebylo nutné ubírat zbytečně mnoho materiálu na soustruhu a vystředil na společný otvor 06 mm. Spojení slepením je po důkladném zaschnutí dokonalé. Samozřejmě lze obě části podstavce soustružit zvlášť. Pro soustružení podstavné desky je správné použít unášecí desky (součást stojanu vrtačky Combi), která zajistí správné uložení materiálu při obrábění. Všechny díly po soustružení vybrousíme a vyhladíme. Jednotlivé díly podstavce i nožky slepíme lepidlem Herkules. Aby byla zajištěna souosost všech dílů stojanu, doporučujeme provléct prostředním otvorem kovovou trubičku vhodného průměru a tou teprve provléci vodič. V tělese nožky shora vyvrtáme otvor pro zapuštění objímky kopinatým vrtákem odpovídajícího průmě-

12 Rozpiska materiálu ru (pozor na zakousnutí" vrtáku, upnutí musí být velmi pevné). Objímku nezapustíme úplně hlavně proto, aby se vlákno žárovky dostalo do polohy, ve které bývá u petrolejových lamp hořící knot. Podstavec provrtáme šikmo otvorem 06 mm; ústí tohoto otvoru spojíme na spodní straně žlábkem pro uložení plochého dvoužilového VELK V prodeji se objevují nové šedivé velkoplošné vypínače, jejichž eleganci daleko převyšuje praktická výhoda, že se neohmatá malba stěny kolem dokola. Nový materiál je však zcela neprůsvitný a nelze jen tak použít známé signalizace doutnavkou u takových místnůstek, v nichž zapomínáme zhasínat a do kterých chodíme i v noci. Abychom i u těchto vypínačů mohli použít signalizace doutnavkou, vyřízneme do klapky vypínače lupénkovou pilkou čtverhranný otvor (nejhezčí je v dolním rohu) a čistě zapilujeme. Jako sklíčka" použijeme průhledné víčko od kalafuny (musí jít naleptat nitroředidlem nebo čistidlem Čikuli). Do víčka vyryjeme rýsovadlem mřížku a pak vyřízneme okénko o trochu větší,než je vyříznutý otvor ve vypínači. Okénko přesně zabrousíme na skelném papíru a zamáčkneme mřížkováním zevnitř do klapky vypínače. Zevnitř naneseme na obvod otvoru vodiče s ústím osového otvoru. Po smontování podstavce lampičky, zapojení a zapuštění objímky celý podstavec napustíme včelím voskem a po zaschnutí vyleštíme do matného lesku. Nosný kruh 6 pro uložení stínidla vyrobíme z pásku měkkého mosazného plechu. K ohnutí do potřebného tvaru potřebujeme vhodný přípravek. Výborně se hodí kruhový rámeček na vyšívání, který má právě potřebné rozměry: mezi vnitřní a vnější kruh uložíme mosazný pásek, na jedné straně jej slícujeme s hranou upínacího přípravku" a šroubem dotáhneme vnější kruh. Tím se vložený pásek pevně upne, takže jej můžeme malým kladívkem postupně vytvarovat. Potom si ověříme přesnou míru kruhu a v místě přesahu prorazíme dva otvory pro nýtování. Použijeme malých mosaz- šroubovákem kapičky ředidla. Vzlínavostí zateče ředidlo do spáry a okénko pevně přilepí. Pro připomenutí připojujeme schéma: Paralelně k vypínači V připojíme doutnavku H, která svítí dokud je vypnuto. Nejlevnější je doutnavka použitá z nefungujícího startéru k zářivce (kondenzátor a obal se zahodí) doplněná odporem R 80 kq/0;5 W. Při 220 V tečou 3 ma, 0,6 W. Připájíme delší kousky šňůry a vše navlékneme do izolační trubičky. Ve vypínači je pro doutnavku dost místa. Není sice přímo za sklíčkem, ale od toho je právě to poškrábání, aby svit pronikl i do rohu. Bylo by také možné nechat krycí sklíčko čiré a přilepit větší proužek průhledné hmoty až před doutnavku jako světlovod. Tento světlovod by se musel poškrábat v plošce za okénkem. Nelepili bychom ho celou plochou, ale pouze několika okrajovými body. Já ných hřebíčků zkrácených na patřičnou míru. K hotovému kruhu pak připájíme zvenku tři mosazná nosné dráty 7, jejichž tvar upravíme zkusmo; pro zvětšení dosedací plochy dráty roztepáme do plošky, kruh rozdělíme na tři díly po 120". Ještě před pájením roztepáme i opačné konce drátů. Prstenec 5 odřízneme z kusu mosazné tenkostenné trubky s vnitřním průměrem 52 mm. Neseženeme-li takovou trubku, stočíme prstenec z 10 mm širokého pásku mosazného plechu tloušťky 1 mm a snýtujeme. Tímto prstencem pak upevníme (pouhým navlečením) opěrné dráty 7 ke stojanu. Při všech pracovních úkonech musíme dbát na bezpečnost práce, při montáži objímky a vodiče je nutno zachovat příslušné předpisy a normy. DR. MILAN KYŠKA PRO SPÍŽ jsem dostal doutnavku téměř až za okénko, takže světlovod byl zbytečný. ZDENĚK ŠKODA 11

13 SUŠÁK NA PLENY Sušení plen a drobného dětského prádla v zimním období trvá příliš dlouho a zásoba čistého' prádla často nestačí. Zhotovil jsem proto «jednoduchý sušák na pleny a prádlo, který jsem umístil nad kamna WAW. Na sušák je možné pověsit až 35 plen nebo obdobné množství prádla, které uschnou během 2 až 3 hodin; vzduch v místnosti se navíc příjemně zvlhčí (relativní vlhkost nestoupla přes 75 %). Princip sušáku spočívá v tom, že mezi dvěma držáky ve tvaru T je napnuto silonové lanko. Vzdálenost držáků vymezuje vzpěra, která zapadá do úchytek na nosnících. Její montáž a demontáž usnadňuje pružnost silonového lanka. Rozměry sušáku a uchycení držáku, volíme podle vlastních podmínek. K tělesům ústredného topení může být sušák uchycen třmeny, přičemž se držáky do třmenů nasouvají. V době, kdy se prádlo nesuší, lze sušák snadno demontovat a uložit, přičemž nezabere víc místa než smeták. ING. JIŘÍ VEGRICHT, CSc. POSTEL NA KAŽDÝ VEK Postieľka s ohrádkou vyhovuje dieťaťu do dvoch až troch rokov. Potom je alebo malá, alebo nebezpečná dieťa sa pokúša ohrádku preliezať, prestrkáva ruky, nohy, hlavu. Vzniknú tak situácie, ktoré veľakrát dospelému nie sú na smiech. Na váľandu je zasa skoro, pretože v spánku môže dieťa z nej spadnúť. Zhotovil som preto posteľ s překlopnou bočnou doskou, ktorá počas spánku chráni dieťa pred pádom z postele a v ostatnom čase je preklopená na druhom boku postele pri stene. Navrhnutým spôsobom môžeme upraviť staršiu posteľ, ale aj novú váľandu za predpokladu, že čelné dosky presahujú výšku matracov aspoň o 1 50 mm. Inak musíme prichytenie otočného bodu preklopnej bočnej dosky upraviť. Tým, ktorí budú stavať nové lôžko, poslúži na orientáciu výkres. Rozmery neuvádzame, pretože každý bude postupovať podľa svojich potrieb. Rozmery postele môžu zodpovedať výške dospelého človeka, pretože preklopnú bočnicu možno ľahko odmontovať, keď sa stane nepotrebnou. Základný rám 1 je z uholníkov 40 x 40. Výhodne možno použiť rám zo starej drôtenky. Privaríme naň 12 štyri nohy 2 z oceľových rúrok a závrtkami 8 priskrutkujeme v rozstupoch asi 200 mm bočné lišty 4 a čelá 3. Hlavy závrtiek musíme zapustiť. Na takto zhotovený základný rám položíme voľne dosky 5 a na ne matrace. Posteľ je hotová a môžeme začať zhotovovať preklopnú bočnicu. Dĺžku preklopnej bočnice vypočítame z celkovej dĺžky postele, od ktorej musíme odpočítať dve hrúbky čela 3 a dve hrúbky vložiek 13. Na konce bočnice 6 priskrutkujeme vždy tromi závrtkami 9 ramená Rozpis materiálu 7. Na druhom konci ramena vyvŕtame vo vzdialenosti rovnajúcej sa polovici šírky postele otvor 0 10,2 mm. Aj uprostred čela 3 vyvŕtame otvor 0 10,2 mm a z vonkajšej strany ho zahĺbime. Ramenom prestrčíme vratovú skrutku 10, navlečieme vložku 13, prevlečieme čelom a zabezpečíme maticou 11 s podložkou 12. Nakoniec prelepíme hlavy závrtiek v bočnici a skrutiek v čelách lepiacou páskou a celú posteľ nalakujeme. JOSEF KOZEL

14 PREKLÁPACIA BOČNICA REZ A-A REZ OTOČNÝM ZÁVESOM 13

15 SLEPÝ KOUT KRYCÍ DESKA 14

16 OTOČNÁ POLICE V dnešní době je hodně domácností, které se nově zařizují, nebo se byty různě adaptují a renovují. Přitom jsme často postaveni před problém: co se slepým koutem? Někdy i při vyzkoušení všech možných sestav nábytku v místnosti nezbývá jiné řešení, než přistavení dvou kusů nábytku do rohu místnosti (obr. 1). Takto vzniklý slepý kout není vůbec hezký a je zcela nevyužitý. Pokud celková sestava nábytku dovolí, abychom posunuli oba kusy umístěné v rohu místnosti o kousek zpět, pomůže nám to vyřešit celý problém jak esteticky, tak i funkčně. Do získaného prostoru můžeme vestavět otočnou polici, která u každého najde mnohonásobné využiti (obr. 2). Do přihrádek otočné police můžeme uložit věci podle toho, v které místnosti je umístíme. V koutě obývacího pokoje to mohou být knihy, dýmky, kazeta s cigaretami a popelník, likéry a karetní hry. V dětském pokojíku potřeby pro batole k mytí a hygieně, pleny, láhev na pití a hračky. Jistě by nás napadla řada dalších možností pro využití poličky; ať už pro uložení nějaké sbírky nářadí v našem pracovním koutku, potřeb pro šití a pletení, Rozpiska materiálu nebo jako poličky čistě gastronomické s nevyčerpatelnou zásobou koření, přísad ke grilování, speciálního náčiní a potřebné literatury. Rozměry police určíme podle místa, které máme k dispozici, a podle velikosti předmětů, které budeme do přihrádek ukládat. Přitom si můžeme zvolit uspořádání přihrádek po celém obvodu ve stejné výšce, nebo v různých výškách přesazeně (obr. 3). Celá konstrukce (obr. 4) je z dřevotřísky tlusté 1 5 mm, avšak je možné použít i prkna nebo laťovku. Podle zvolených rozměrů vyřízneme kruhové desky 1 a čtyři svislá prkna 2. Základní konstrukci slepíme na tupo lepidlem Herkules nebo studeným klihem a spoje pojistíme z druhé strany hřebíčky nebo lépe vruty se zapuštěnou hlavou. Stejně upevníme i jednotlivé poličky. Do středů kruhových desek 1 vyvrtáme otvory 0 9,5 mm a zarazíme do nich čepy 5. V případě,že budeme do přihrádek ukládat knihy, pleny apod., prořízneme do jednotlivých dílu 3 drážky, do nichž budeme zasouvat zarážky 9, které zhotovíme z drátu, nebo umakartu (obr. 5 a, b). Na hotové konstrukci zatmelíme hlavy vrutů 4 a celou polici natřeme latexem, případně shodným lakem s ostatním nábytkem. Pokud bychom jako svislých prken 2 použili například překližku, použijeme konstrukce podle obr. 6. Vlepením hranolku dřeva do středu kříže získáme masivnější střed pro zapuštění čepů 5. Hotovou polici zasadíme čepem 5 do ložiska 7, ve kterém je vložena jedna ocelová kulička 6. Po vyzkoušení správného umístění police upevníme ložisko čtyřmi vruty 8 k podlaze. Horní ložisko upevníme zespodu na spojovací desku mezi nábytkem (obr. 2) a tím je zajištěna svislá poloha celé otočné police. Nakonec můžeme doplnit některé přihrádky opěrkami, nebo plůtky z drátu, aby některé vyšší předměty neupadly z přihrádek. Konstrukci VLÁD. CAFOURKA popsal JOSEF ŠŤASTNÝ ČALÚNENÁ SEDACIA SÚPRAVA Túžil som po peknej sedacej súprave pohovka a dve kreslá ale ich cena (asi 7000, Kčs) je pre mňa príliš vysoká. Rozhodol som sa preto zhotoviť si sám podobnú súpravu. Prototypom mi bola súprava Saskia. Samozrejme, nemal som možnosť kopírovať konštrukčné riešenie, a tak som musel vymyslieť konštrukciu sám. Súprava ma vyšla asi na 3 000, Kčs; najväčšiu položku robila potahová látka a molitan. So súpravou som veľmi spokojný používam ju bez chýb už dva roky. POSTUP PRÁCE Kostra kresla Z ohoblovaného hranola si pripravíme dve bočnice operadla 1 s rozmermi 50 x 1 00 mm a z hranola 50 x 50 mm tri priečky 2. Po opracovaní, t. j. po zhotovení dláb, zárezov a čapov všetky dielce zosadíme (obr. 1 a 2). V dolnej časti bočníc 1 potom pripevníme niekoľkými závrtkami (so zapustenou hlavou) hranoly 3 tak, aby sa končili 20 mm nad spodným okrajom bočníc 1. Do spodnej časti rámu operadla ešte vmontujeme spodnú priečku 4 a zabezpečíme ju niekoľkými závrtkami. Rám sedadla zostavíme z dvoch bočných líšt 6 a z prednej lišty 7. Zostavený rám potom pripevníme do vopred 15

17 18

18 Obr. 2 VR 17

19 18 Obr. 3

20 19

21 Obr. 5 Rozpis materiálu pripravených zárezov v bočniciach 1. Zadnú lištu rámu sedadla 5 pripevníme na výplňové hranoly 3. Obidva rámy bočných operadiel vlastne lakťových operadiel zostavíme podobným spôsobom. V prednej a zadnej lište 8 a 9 zhotovíme šikmé dlaby na priečku 10 a dolnú spojovaciu lištu 11. Hornú časť operadla tvorí doska 13. Takto pripravené dielce naglejíme (otvory aj čapy) a zostavíme dohromady. Po úplnom zaschnutí pripevníme ďalšie výplne hranoly 12 a podpery 14 a 15. Z latovky hrubej 20 mm alebo z dosky vyrežeme podľa nákresu štyri čelá 16 a pripevníme ich niekoľkými skrutkami alebo pomocou kolíčkov na lišty 8 a 9. Hotové kostry bočných operadiel spojíme pomocou stolárskych zvierok s prostrednou konštrukciou sedadla. V bočnej lište 6 a v priečke 10, ktoré sa musia navzájom kryť, vyvŕtame otvory s priemerom 8,5 mm na SDoiovacie skrutkv 24 (det. B na obr. 3). Celú kostru provizórne zoskrutkujeme a skontrolujeme, či sa nekolíše. Ak je všetko v poriadku, môžeme v práci pokračovať. Kryty 18, 19, 20, 21, 36 a 37 sú zo sololitu (obr. 3). Pretože neskôr budeme každý jednotlivý diel čalúniť samostatne, pripevníme ich zatiaľ iba ľahko niekoľkými klinčekmi. Priestor, ktorý vznikol po celej dĺžke bočného operadla, vyplníme papierovou vatou 22. Predáva sa v drogérii v baloch s priemerom 110 mm. Každý bal rozrežeme po dĺžke na dve polovice a tie potom kladieme na rovnú dosku 13tak, aby sme vyplnili celý priestor medzi obidvoma čelami 16. Takto pripravené operadlo potiahneme tenkou látkou, ktorú čalúnnickými klinčekmi pribijeme na hrany dosky 13. Na sedacom ráme zhotovíme výplet z popruhov 23. Ako ukazuje det. A na obr. 3, ide o krížový výplet; najprv napneme všetky popruhy (asi šesť párov) na dlhšej strane rámu. Konce popruhov pripevníme na zadnej lište 5 klinčekmi s väčšou hlavou (na papier), aby sa popruh nevytrhol. V prednej časti potom pomocou klieští alebo zvierky každý pás vypneme a pripevníme na vnútornú stranu prednej lišty 7. Priečne pásy pripevníme najprv na jednej bočnej lište 6, potom ich podvliekame striedavo pod každý druhý pozdĺžny pás a druhý koniec po vypletení pripevníme na druhú lištu 6. Kostra je hotová a zostáva len pri neskoršom čalúnení a zostavovaní pripevniť vpredu pod sedadlom čalúnenú dosku 17. Kostra pohovky Základom pohovky (obr. 4) je nosný rám zhotovený z dvoch dosák 20

22 25 a z dvoch bočných dosák 26. Použijeme alebo ohobľované dosky, alebo latovku. Aby spojenie bolo pevnejšie, vystužíme rám v rohoch štyrmi hranolmi 27. Všetky spoje starostlivo zaglejíme a ešte zabezpečíme závrtkami. V zadnej časti rámu pripevníme pomocnú lištu 28, na ktorú neskôr priskrutkujeme klavírový záves 30. Na dno základného rámu môžeme ešte pripevniť pomocou tenkých líšt sololitovú platňu, čím vznikne odkladací priestor. Rám veka 29 zostavíme jednoduchým spôsobom preplátovaním líšt 30 x 50 mm. Hotové výklopné veko pripevníme pomocou klavírového závesu 30, ktorý priskrutkujeme na lištu 28 a na zadnú hranu veka (pozri det. C na obr. 4). Lištu 28 a veko 29 ešte pokryjeme krytom zo sololitu 31 a 32; pretože sololit sa po určitom čase prenáša, je lepšie zhotoviť kryt veka 32 z 5 mm hrubej preglejky. V mieste spojenia klavírovým závesom ponecháme medzi krycími doskami 31 a 32 dostatočnú vôľu, aby sa veko ľahko zdvíhalo. Operadlo pohovky 33 zhotovíme z líšt 50 * 50 mm rovnakým spôsobom ako veko. Hotové operadlo pokryjeme sololitom 34. Rám operadla aj výklopné veko môžeme vypliesť popruhmi rovnako ako sedadlo kresla. Ak si zvolíme tento spôsob, nemusíme robiť kryty zo sololitu 32 a 34. Bočné operadla pohovky sú úplne rovnaké ako bočné operadla kresla. Na nosný rám pohovky ich pripevníme skrutkami 24; bočné operadlo zvŕtame s bočnou doskou pohovky dvoma otvormi v priečke 10 a jedným otvorom v dolnej priečke 11. Okrem toho ešte zvŕtame krajný hranol operadla pohovky so zadnou lištou bočného operadla 9, aby celá Najprv oblepíme čelá 16, dolné, konštrukcia pohovky bola pevná a nekývala sa. Čalúnenie Skôr ako začneme, dôkladne si prezrieme pripojené fotografie. vonkajšie 20 aj vnútorné 18 bočnice bočného operadla, prednú lištu 7 a zadné operadlo 36 a 37 z obidvoch strán molitanom 5 mm hrubým (používame lepidlo Alloprén). Na tieto časti nastriháme poťahovú 21

23 látku na všetkých stranách väčšiu o 30 mm na zahnutie dovnútra. Poťahovú látku na čelá bočných operadiel 16 pripevníme malými čalúnnickými klinčekmi po bokoch. Poťah bočnice 18 prilepíme z vnútornej strany k sololitu a potiahnutú bočnicu malými klinčekmi pripevníme na nosnú časť bočných operadiel. Aj poťah bočnice 20 pretiahneme na vnútornú stranu, ale tu ju začistíme tenkou látkou. Na sedacej časti očalúnime potahovou látkou iba predný hranol 7; k poťahovej látke prišijeme tenkú látku, ktorou potiahneme zvyšnú časť. Na prednú dosku operadla si vystrihneme podľa strihu 38 poťahovú látku, ktorú v rohoch zošijeme, navlečieme a zozadu pripevníme malými čalúnnickými klinčekmi. Zadný kryt operadla 37 potiahnutý poťahovou látkou podľa strihu 39 pribijeme niekoľkými klinčekmi^ a tým zadnú časť operadla začistíme. Sedaciu časť aj operadlo pohovky čalúnime rovnako, iba rozmery budú iné. Pripravíme si čalúnenie prednej dosky kresla a pohovky. Podľa rozmeru dosák si nastriháme tenkú látku a molitan 5 mm hrubý; poťahovú látku nastriháme s prídavkom asi 50 mm na všetkých stranách. Na tenkú látku položíme dve vrstvy molitanu, navrch poťahovú látku a všetko spolu prešijeme v pravidelných pásoch širokých 1 00 mm. Súčasne prešijeme v poťahovej látke rohy. Hotový poťah potom zospodu pripevníme malými čalúnnickými klinčekmi (na pohovke po bokoch). Teraz už môžeme zoskrutkovať sedaciu časť s bočnými operadlami. Hornú časť bočného operadla pokryjeme poťahom 35 (obr. 4). Tenkú látku a, dlhú asi 80 crry a poťahovú látku b, dlhú asi 90 cm, zošijeme z troch strán, obrátime a potom obidve látky prešijeme v šírkach po 1 00 mm tak, že vzniknú akési kapsy. Tie potom vyplníme pásmi z molitanu širokého 90 mm a hrubého 30 mm a po naplnení kapsy obšitím uzavrieme. Takto pripravené poťahy pripevníme na spodnú stranu hornej vonkajšej bočnice 21 a bočnice pripevníme na nosnú časť operadla. Potom poťah přehneme cez bočné operadlo a pripevníme ho zospodu na hornú vnútornú bočnicu 19 a bočnicu i s poťahom upevníme. Nakoniec pripevníme už potiahnutú bočnicu 20. Zostáva nám už iba zhotoviť vankúše sedadla a operadla 40 z molitanu 10 cm hrubého. Na kreslo potrebujeme po jednom sedacom a opieracom vankúši, na pohovku tri sedacie a tri opieracie vankúše. Podľa strihu 41 a 42 na obr. 5 si nastriháme poťahovú látku (kóty v zátvorke platia pre vankúše na pohovku) a v rohoch zošijeme. Do poťahu vložíme molitan a vankúš zospodu začistíme tenkou látkou, ktorú prišijeme ručne. KONŠTRUKCIU VLÁD. GUTMANA opísal OTA ZÝKA SKLADACÍ POLICE V domácnosti i dílně často potřebujeme nenáročné skříňky stavebnicového typu, které lze snadno vyrobit a které svým vzhledem jsou použitelné i pro náročnější interiér. Základní surovinou pro výrobu skříňky je laťovka, silnější překližka nebo demontované díly staršího nábytku. Můžeme samozřejmě použít i laťovku" vlastní výroby, jak byla popsána v USS č. 20. Spojovacím materiálem je lišta používaná pro elektrotechnické instalace kabelů, zvaná NIDAX. K vlastnímu sestavení jsou pak zapotřebí již jen vruty, jimiž jsou nařezané lišty v místech spojů přišroubovány. Nejprve změříme a nařežeme bočnice skřínky. Podle obr. 1, který představuje bok skřínky zevnitř, přišroubujeme v místech spojů lišty, které budou na obou stranách kratší o tloušťku zadní, případně i přední stěny skříňky. Z listů pilky na železo si vyrobíme přípravek podle obr. 2, kterým ručně vyfrezujeme zářezy po celé délce horní desky a dna police, aby celek bylo možno lehce sestavit, popř. rozebrat. EDUARD VACEK 22

24 DVOJHLASNÝ BYTOVÝ ZVONČEK V novostavbách je bežné, že bytový zvonček sa spravidla ovláda z dvoch miest. Jedno zvončekové tlačidlo je zvyčajne umiestnené v bezprostrednej blízkosti vchodu do bytu a druhé pri vchodových dverách do domu. Všetky bytové zvončeky sa napájajú z jedného schodiskového napájacieho transformátora TR. Určitou nevýhodou tohto usporiadania je, že pri zazvonění v byte nevieme, pri ktorom zvončekovom tlačidle osoba, ktorá zvonila, stojí. Tento nedostatok sa dá jednoduchým spôsobom podľa priloženého náčrtku odstrániť. Úprava sa zakladá na tom, že do série s jedným z ovládacích tlačidiel A1 alebo A2 zaradíme polovodičovú diódu D. Dióda striedavý prúd do zvončeka usmerní a zvonček napájaný takýmto usmerneným pulzačným napätím má odlišný zvuk od zvuku, ktorý zvonček vydáva pri napájaní striedavým prúdom. Podľa zvuku zvončeka ľahko poznáme, ktoré zvončekové tlačidlo sa použilo. Možno použiť ľubovoľnú polovodičovú diódu na prúd minimálne 0,1 A a na napätie minimálne 20 V. Uvedenej podmienke vyhovujú napríklad diódy typu KY 1 30/ , KY 132/ KY , NP 70 a pod. Diódu umiestnime priamo do škatule zvončekového tlačidla na jej polarite. ĽUBOMÍR SKÝVA ZAPOJENIE AUTOMATICKEJ PRÁČKY V USS č. 16/1 975 opísal Ing. Jiří Priegelhof zapojenie automatickej práčky v panelovom byte. Spôsob, ktorý uvádza, je komplikovaný, lebo treba vypínať vodu v stúpačke a vypúšťať ju, čo vyžaduje dohodu s obyvateľmi bloku a spoluprácu s jedným z dolných susedov. To všetko sa musí urobiť aj vtedy, keď treba odstrániť tesnenie a pri výmene tesnenia sedla ventilu. Vyhotovenie nie je bezpečné a navyše tento zásah do vodovodnej inštalácie je nesprávny. Preto uvádzam nový, jednoduchší spôsob, pri ktorom práčku napojíme od prípojky k splachovacej nádrži záchodu. Celkové náklady nie sú vyššie ako Kčs 50, a vyhotovenie netrvá šikovnému domácemu majstrovi dlhšie ako 1,5 h. Kúpime si potrebný inštalačný materiál podľa rozpisu materiálu a pripravíme si náradie. Zatvoríme ventil 1 prívodu k splachovaču. Odskrutkujeme maticu 2 na jednom aj druhom konci novodurovej rúrky 3. Na 3/4" vývod 4 od nádrže natočíme konope, natrieme fermežou a naskrutkujeme odbočku TE 5. Pripravíme si jednoznačnú vsuvku 6 s vonkajšími závitmi, na ktoré natočíme konope, a natrieme fermežou. Vsuvku naskrutkujeme do odbočky. Na tretí vývod podobne naskrutkujeme rohový ventil 7, na ktorého 3/4" vývod naskrutkujeme hadicu od práčky s 3/4" presúvacou maticou. Novodurovú rúrku 9 na konci s presúvacími maticami nad miernym plameňom zohrejeme a sformujeme tak, aby sa dala naskrutkovať od ventilu 1 na vsuvku 6. Hadicu 8 k práčke do kúpeľne vedieme otvorom steny, kadiaľ prechádza odpadové potrubie, alebo stenu prevŕtame. Ak dĺžka hadice nestačí, spojkami na hadice ju predlžime. Vytvorený systém uvedieme pod tlak vody a sledujeme, či spoje nepresakujú. Ak áno, opatrne ich pritiahneme. PAVOL SLOVENSKÝ Rozpis materiálu Č. Súčiastka ks Materiál 5 Jednoznačná odbočka TE 90' s vnútorným závitom 112" 6 Jednoznačná vsuvka s vonkajšími závitmi 112" 1 Výtokový rohový ventil 1/2" so závitom 3/4" na presúvaciu maticu ČSN ČSN

25 NA CHATU SEDLIACKY NÁBYTOK II V zborníku USS č. 22 sme uverejnili všeobecné pokyny a návod na zhotovenie stola, lavice a stoličky. Teraz uverejňujeme návod na zostávajúce kusy sedliackeho zariadenia. estetickú funkciu; závesy dverí kúpime hotové, pretože vykovať skutočné závesy pôvodných tvarov je náročné. Namiesto toho nakreslíme podľa lepenkovej šablóny zvolený obrys na plech 0,6 až 1 mm hrubý, vystrihneme ho nožnicami na plech a začistíme pilníkom. Začisťuje sa najlepšie tak, že viac dielcov pripneme naraz do zveráka a naraz ich pilujeme. Nakoniec povrch plechu zvrásnime kladivkom, vyvŕtame otvory na závrtky a kovanie natrieme čiernou matnou farbou. _ PRÍBORNÍK (KREDENC) Pomocou mriežky, kde je skutočná veľkosť jedného dielika 5><5 C m (obr. 6), jednotlivé dielce prekreslime v skutočnej veľkosti na baliací papier. Potom si pripravíme dosky (fošne) tak, aby sme tento vzácny materiál optimálne využili. Po opracovaní a zglejení dosák (fošní) na ne prekopírujeme tvary 24, 30 a 34 a vyrežeme ich; ostatne časti príborníka majú tvar pravidelných obdĺžnikov. Dvere môžeme zhotoviť viacerými spôsobmi: dvere 28A sú z preglejky, na ich prednej stene je prilepený ozdobný rámček z líšt. Dvere 28B sú rámové dvere, ktorých prednú stenu tvoria palubovky a zadnú sololitová doska. Na rámových dverách 28C je priestor vnútri rámu vyplnený preglejkou pripevnenou na rám z prednej aj zadnej strany zaobjen)du lištou. Prirodzene, sú možné aj iné riešenia; ide iba o to, aby štýlovo ladili s týmto typom nábytku. Zostavovanie kredenca z jednotlivých dielcov je zrejmé z obr. 5. Ozdobné kovanie 29A, B, C má iba UPEVNENIE ZÁVESOV DVERl ROZLOŽENÉ DVERE 28A 24

26 25

27 Rozpis materiálu POLICE NA TANIERE Dielce 48, 49, 50 a 51 zhotovíme a zostavíme už opísaným spôsobom. Na spájanie okrem klinov použijeme glej alebo lepidlo, pretože závrtky by v slabých latkách zle držali. (Po naglejení alebo natretí lepidlom na stykových plochách zabezpečíme spojené dielce slabými klinčekmi.) Pozn. red.: Polička je nakreslená na osem druhov korenín. Sú kuchári", ktorí okrem soli používajú iba korenie a papriku obidvoje Tradičnou súčasťou ľudových interiérov je aj Tudová keramika taniere, džbánky, hrnčeky a pod. Preto sú vhodné police dôležitými kusmi sedliackeho nábytku. Výroba je podobná ako pri predchádzajúcich kusoch. Podľa šablóny (obr. 7) vyrežeme dve bočnice 36 a hornú priečku 37. Pri dielcoch 38, 39 a 40 je dôležité urobif správne otvory na kliny. Otvory musia zasahovat aspoň 2 mm dovnútra za vonkajšiu plochu bočnice 36, aby kliny policu dobre pritiahli". Kliny musia v otvoroch pevne sedieť, aby sa nekývali. Preto ich urobíme z tvrdého dreva, ktoré sa časom nepoddá. 26 MENŠIA POLIČKA môže slúžiť rovnako na vystavenie ľudovej keramiky, pričom na kolíky 47 vešiame za ucho hrnčeky, alebo ako polička pri umývadle, v kuchynskom kúte a pod. Vyrezávané dielce 42 a 43 zhotovíme spôsobom opísaným pri predchádzajúcich kusoch.. Oproti polici na taniere je tu rozdiel v tom, že dielce 43 a 44 sú na bočnice 42 pripevnené závrtkami. Pri montáži postupujeme tak, že najprv na dosku 45 nasadíme bočnice 42 a pevne ju pritiahneme klinmi 41. Potom priskrutkujeme dielce 43 a 44 a zhora dosku 46. Nakoniec si rozmeriame rozmiestenie kolíkov 47, vyvŕtame otvory a do nich kolíky zaglejime. POLIČKA NA KORENICKY je tiež typickou súčasťou ľudovej kuchyne. Vzhľadom na jej rozmery ju nebudeme robiť z cólových dosák, ale z mäkkých latiek s hrúbkou do 10 mm. Oblé tvary budeme vyrezávať lupienkovou pílkou. však vo väčšom množstve. Pre tých je počet osem koreničiek zbytočný. Sú však aj majstri kuchári", ktorí pracujú s mnohými druhmi korenín. Tí si môžu poličku upraviť alebo tak, že ju urobia väčšiu, alebo ju upravia na tri-štyri poschodia. Koreničky do poličky 53 urobíme tiež z tenkých latiek. Sú to škatuľky s rozmermi 60x70x90 mm, zglejené alebo zlepené (spoje zabezpečíme slabými klinčekmi). Viečka sa otáčajú na

28 27

29 klinčekoch zatlčených zo strany bočníc. Je dôležité, aby klinčeky boli v osi, lebo inak by sa viečko pri otváraní křížilo. Dôležité je aj umiestnenie klinčekov do vonkajšieho horného rohu viečka. Ak však zaoblíme zadnú stranu viečka na presný polkruh, potom musíme umiestniť klinčeky do stredu myslenej kružnice. Najlepšie na utesnenie koreničky je viečko, ktoré sa na teleso škatuľky iba položí, pričom zárez vo viečku presne zapadá dovnútra koreničky. Také viečko ľahko zhotovíme zlepením dvoch obdlžničkov, pričom dolný má rozmery zhodné s vnútornými rozmermi koreničky, horný je o niekoľko milimetrov na každej strane väčší ako vonkajšie rozmery telesa koreničky. Estetická úroveň celej police aj s koreničkami do veľkej miery určuje druh a urobenie nápisov. Ak použijete písmo, akým sa u nás pred 100 až 200 rokmi tlačilo, mali by ste použiť aj vtedajší pravopis. Písmo alebo maľujeme štetcom, alebo vypaľujeme. Zdobenie sedliackeho nábytku maľbou alebo vypaľovaním je však už iná kapitola, ku ktorej sa po čase vrátime. OTA ZÝKA Pozn.: Zariadenie sedliackej izby, ktoré sme opísali v zborníkoch č. 22 a 23, prirodzene nevyčerpáva všetky druhy nábytku. Podobne možno zhotoviť posteľ, rohovú skriňu, truhlicu a i. Uvítame, keď nám čitatelia, ktorí si podľa svojej potreby rozšírili uvedené zariadenie, pošlú fotografie svojich výrobkov na prípadné publikovanie. Red. VARIČ ZO SPÁJKOVACEJ LAMPY Na našom trhu nedostať varič vhodný na pešiu turistiku ľahký a skladný, ktorý by sme mohli nosiť v batohu a používať hoci len v krajnom prípade, např. pri náhlom zhoršení počasia. Vyrába sa len prenosný varič Butar (škatuľový typ); je však dosť objemný, s plnou bombičkou váži asi 1 kg a je podľa mojich skúsenosti dosť poruchový. Pretože mám spájkovaciu lampu Butar, rozhodol som sa rozšíriť jej použiteľnosť a upraviť ju na vhodný varič. Úpravou som získal skutočne veľmi ľahký varič s plnou bombičkou váži len 0,5 kg. Konštrukciu som volil tak, aby sa po rozobratí dali jednotlivé diely vhodne zložiť. Nožičky stojančeka 7 sa vyskrutkujú, držiak roštu 4 aj s objímkou 3 sa nasunie zozadu na bombičku a spolu s horákom 1 a tyčkami roštu 6 sa vloží do podlhovastého vrecúška z pevného plátna, ktoré sa uzaviera na šnúrku. Zloženie variča pred použitím trvá najviac jednu minútu. Horák 1 je výrobne najpracnejší. Skladá sa z telesa horáka a z kruhovej platničky s otvormi. Teleso loráka musíme vysústružiť; chladiace rebro znižuje teplotu regulačného ventilu, nie je však nevyhnutne potrebné. Do kruhovej platničky hrubej 0,8 až 1 mm vyvŕtame najskôr otvory 0 0,8 mm ich počet na príslušných kružniciach je uvedený na výkrese. Po vyvŕtaní otvorov zarovnáme a obrúsime ich hrany, a až potom kruhovú platničku pri - tužíme do telesa horáka. Krúžok na reguláciu vzduchu 2 vysústružíme zo skrutkovej ocele. Rozpis materiálu Po vyvŕtaní otvorov 0 6,5 mm krúžok trochu deformujeme, aby sa po nasadení na teleso horáka voľne netočil. Krúžok však môžeme vyrobiť aj z plechu s hrúbkou 0,8 mm. Množstvo vzduchu stačí nastaviť 28

30 SPÁjKOVANÉ MOSADZOU 29

31 raz, pri prevádzke ho už nemusíme meniť. Objímku 3 zhotovíme z duralu. Pri výrobe musíme dať pozor, aby sme šikmé otvory na nožičky vyvŕtali pod tým istým uhlom. Zvislé otvory slúžia na prívod vzduchu; ich veľkosť ani počet nie sú kritické. Držiak roštu 4 zvinieme z plechu hrubého 0,8 mm, ktorý zvaríme. Môžeme použiť aj tenkostennú rúrku; v závislosti od jej svetlosti musíme však upraviť aj rozmer protikusa objímky 3. Po obvode privaríme štyri rúrky 5 na prichytenie tyčiek roštu. Výrezy v rúrkach musíme robiť opatrne (např. ihlovým pilníkom), aby sa tyčky po nasadení nehýbali. Rozmery tyčiek roštu 6 aj ohyb prispôsobíme rozmerom najčastejšie používanej nádoby. Nožičky 7 zhotovíme z rúrok, do ktorých na jednom konci vyrežeme vnútorný závit M4. Do rúrok naskrutkujeme dlhšie skrutky M4 a ich hlavičky odrežeme. Zostavenie variča je zrejmé z výkresu zostavy variča. ING. FRANTIŠEK SLAMĚNÍK POHODLNÁ SEDAČKA DO CHATY Rozpis materiálu 300(400) Zhotovil som si pohodlnú sedačku, ktorá sa dá použiť do predsiene, k ohnisku alebo ku kozubu v chate, na podloženie nôh pri kresle. Vyššia sedačka je vhodná k pletaciemu či šijaciemu stroju. Pretože luby sú prehnuté o 15 mm, veľmi dobre sa na nej sedí. Na stoličku možno použiť rozličný materiál, najlepší je smrekovec, borovica alebo iné tvrdé drevo. Na vyrezané luby 1 nakreslíme rozčapy (otvory na čapy) na šírku nohy a hrubé 13 až 14 mm a vydlabeme ich po celej šírke luba. Na nohy 2 nakreslíme čapy a rozčapy na trnože 4, tie však nedlabeme po celej šírke nohy. Vyrežeme čapy na nohách a trnožiach; musíme však dať pozor, lebo trnože majú osadenie čapov šikmé. Potom provizórne zostavíme sedačku a vyrovnáme nepresnosti spojov. Čapy nesmú byť voľné, majú sa narážať kladivkom. Tenké čapy zle držia a veľmi hrubé zasa môžu rozštiepiť luby. Sedačku rozoberieme a všetky časti očistíme a vybrúsime. Po zglejení narazíme do čapov klínky asi 10 mm od okraja do vopred narezaných zárezov. Spojíme nohy s lubmi a porovnáme súbežnosť nôh v luboch. Potom nalepíme na trnože, zložíme a cez čapy trnoží prebijeme znútra nohy 25 až 30 mm dlhé kolíky a zmeriame kolmosť lubov na trnože. Necháme zaschnúť a zatiaľ si pripravíme latky 3. Ich šírka je vypočítaná tak, aby obidve druhé latky zakrývali čapy nôh. Pripevňujú sa závrtkami so zapustenou alebo šošovkovitou hlavou. Namiesto latiek môžeme na hornú plochu sedačky priskrutkovať 8 mm hrubú preglejku. Dáme na ňu molitan, obalíme dekoračnou látkou, ktorú pribijeme zospodu klinčekmi do preglejky. Po zložení celú sedačku znovu prebrúsime a natrieme bezfarebným lakom. Na obrázku a v rozpise sú uvedené základné rozmery. Rozmery v zátvorkách platia pre vyšší typ sedačky. Sedačka môže byť aj nižšia, v takom prípade však musíme posunúť trnože bližšie k lubom. FRANTIŠEK PRÝMAS 30

32 STREŠNÍ OKNA Růst životní úrovně spolu s jinými sociálními faktory přinesl mimo jiné snahu využít k obývání půdní prostory. Při adaptaci půd na obytné místnosti bývá nejdražší a nejpracnější záležitostí vybudování vikýřových oken. Proto se začíná ve stále větší míře používat šikmých střešních oken, jejichž usazení do střechy je poměrně snadné a dostupné i pro amatéra; kromě toho tato okna nemění původní architektonické řešení, jako je tomu u oken vikýřových. Střešní okna se u nás zatím sériově nevyrábějí. Proto jsme v minulých kutilských soutěžích na potřebu najít vhodné řešení konstrukce upozornili. Dostali jsme sedmnáct realizovaných konstrukcí, z nichž jsme vybrali nejvhodnější a jednotně zpracovali. V tomto sborníku uveřejňujeme konstrukci ocelového svařovaného okna a dvou variant dřevěných oken vytvořených úpravou vyráběných typizovaných oken. V příštím sborníku uveřejníme dvě varianty kutilsky vyrobených dřevěných oken. SPOLEČNÉ ZÁSADY Pro správné osvětlení místnosti je třeba, aby velikost zasklených ploch byla aspoň desetina podlahové plochy. Protože maximální šířka oken je dána vzdáleností krokví a jejich výška výškou místnosti, mívají okna rozměry v rozmezí minimálně 55x70 cm až maximálně 1 35 x 140 cm. Horní část rámu bývá 185 až 205 cm nad podlahou. Sklo se používá čiré, tloušťky 4 mm, u větších rozměrů tloušťky 5 mm. Výhodné je použít kompaktního zdvojeného skla, které začíná vyrábět n. p. Sklo Union Teplice. Důležitou podmínkou je, aby okna bylo možno pohodlně i na vnější straně umývat. U oken obrácených na jižní stranu je třeba řešit i stahovací protisluneční žaluzii. STŘEŠNÍ VÝKYVNÉ OKNO CELOKOVOVÉ (podle konstrukce Miroslava Podrackého) Výkres konstrukce je proveden pro zastavovací rozměr okna 1000x1370 mm včetně dřevěného bednění (obr. 1). Výroba okna. Pevný vnější rám okna je svařen z profilů Jäkl, a to horní část 2 a boční části 1 z obdélníkových profilů 50><30x2 mm, dolní stranu 3 tvoří čtvercový profil 25 x 25 x2 mm. Výkyvný rám je zdvojený a skládá se z vnějšího a vnitřního rámu. Oba rámy jsou k sobě vzájemně přišroubovány. Vnější rám je na horní straně 5 a bočních stranách 4 z profilů 25 x 25 x 2 mm a dolní strana 7 je privarená ze dvou profilů 30x15x2 mm. Pro uložení skleněné tabule je do bočních a horní strany vevařen ocelový úhelníček 11 z plechu 10x10x2 mm. Vnitřní rám 4a, 5, 6, je však už svařen celý z profilu 25 x 25 x 2 mm a z vnitřní strany je na něj přivařen po celém obvodu ocelový pásek 8 (25 x 3 mm), sloužící pro uložení skla. Výkyvné zdvojené rámy jsou do pevného rámu usazeny pomocí dvou kyvných závěsů Standard 12, podle kterých se dolní část okna otevírá ven a horní část dovnitř. Dolní část okna je opatřena uzavíracími kličkami do pevného rámu jsou vypilovány obdélníkové otvory pro jazyk závěru. Spára mezi výkyvným a pevným rámem je zevnitř utěsněna ocelovými lištami 9, které jsou privarený v dolní polovině okna na pevný rám a v horní polovině na rám výkyvný. Z vnější strany je spára překryta tvarovaným plechem 10, který je přišroubován pomocí šroubů 14 v horní polovině okna k pevnému rámu, v dolní polovině k rámu výkyvnému. Zasklení okna je provedeno skly 16 a 17 tlustými 4 mm, která jsou zatmelena sklenárskym DET.' MM ZAVÍČKOVÁNÍ KYVNÝ VNĚ lží RÁM /ZARÁŽKA SKLA V PEVNÝ RÁM Obr. 1. Půdorysný pohled na okno s detailem provedeni okennich rámů v pravém dolním rohu 31

33 ŘEZA-A a Obr. 2. Příčný řez oknem (nahoře) ŘEZ B-B Obr. 3. Podélný řez oknem (dole) Rozpiska materiálu 32 tmelem. Vnější sklo 16 je pro zaručení dobrého odtoku delší a proti eventuálnímu vypadnutí je drženo dvěma krátkymi plechovými zarážkami 15, privarenými na prodloužené bočnice výkyvného rámu. Tyto zarážky zároveň uzavírají dutinu profilu rámu. Upevněni okna. Z obr. 2 a 3 je patrno upevnění okna do dřevěného osazovaciho rámu a způsob utěsnění ke střešní krytině pomocí pozinkovaného plechu. Konstrukce vyžaduje ještě dořešení těsnosti v oblasti kyvných

34 závesu. Lze to provést buď pryží, nebo vyhnutím a tvarováním vnějších krycích pásů profilu 1 20 x 2 mm obdobně jako u konstrukcí dřevěných oken, která budou ještě popsána. Čištěni okenních skel z venkovní i vnitřní strany je poměrně snadné, obtížné je však čištění obou těchto skel ze strany uzavřeného meziprostoru. Tato práce vyžaduje rozebrání výkyvného rámu, což není jednoduchá záležitost. Interval čištění lze prodloužit vložením těsnění mezi zdvojené rámy (molitanový nebo pryžový pásek). Při této konstrukci by se nejlépe uplatnilo použití kompaktních zdvojených skel, čímž by uvedená obtíž odpadla, jelikož skla jsou v tomto případě těsně po obvodě uzavřena. Nátěr tohoto kovového okna musí být proveden velmi pečlivě a vhodnými antikorozními nátěry. TYPIZOVANÁ OKNA UPRAVENA Většina došlých konstrukcí řešících šikmé střešní okno úpravou typizovaného okna vycházela z použití kyvného okna jednokřídlového typu DOZ K 1A dle ON Z rozměrů přicházejících v úvahu pro použití jsou to tyto velikosti: (š x v) 120><120 cm, 120x150 cm, 150x120 cm a150x150cm. Maloobchodní cena kompletního okovaného okna je např. u rozměru 120 x 120 cm Obr. 4. Pohled na dolni část okna a zajištěni skla (nahoře) Obr. S. Příčný řez oknem (dole)

35 6 7 SPÁD STŘECHY PŮVODNÍ TVAR DOLNÍCH PROFILU Obr. 6. Podélný řez oknem 620, Kčs. Vzhledem k velikosti těchto oken bude nutno ve většině případů vyříznout jednu krokev střešní vazby včetně provedení nutné výztuže. Tato úprava však není tak pracná a použití většího okna dává podkrovní místnosti možnost lepšího prosvětlení. Rozpiska materiálu I. ALTERNATIVA (podle konstrukce Jindřicha Drapáka) Pro úpravu bylo zvoleno okno rozměru 1 20 x 1 20 cm; úprava záleží v tomto případě hlavně v ochraně proti zatékání vody. Oplechovaní vlastního okna se provede plechovými profily ohnutými z pozinkovaného plechu o ti. 0,7 mm. Tvar těchto profilů ie na obr. 4. Úprava okna. Na boky křídla se přišroubují vždy třemi mosaznými vruty s pryžovými podložkami krycí plechy špár 3. Na rám okna se pak obdobně upevní krycí plechy 2 (obr. 5). V bočním oplechovaní rámu 2 je odstřižen ohyb v dolní části a u krvcího Dlenhu na křídle 3 v horní části (obr. 4). Uprostřed, v oblasti otočného závěsu, je v délce asi 230 mm provedeno těsnění pouze dotykem hran a nikoliv přehybem. Toto je provedeno z důvodu možnosti otevírání okna, dolní části směrem ven jak je patrno z přiložených obrázků. Oplechovaní 2 a 3 opět odšroubujeme, aby nepřekáželo při další práci. Křídlo se dále vyjme z rámu, a to tak, že se odšroubují matice u závěsů a čepy se vyklepnou. Z vnitřní strany křídla se vyšroubují šrouby spojující zdvojené rámy. Křídla se pak rozevřou a trvale se odmontuje jeden závěs, který jinak brání demontáži rámu. Venkovní křídlo se vysune ze zbývajících dvou závěsů a z něj se vymontuje sklo. Nové sklo bude mm delší než původní, aby byl zaručen odtok a přepad dešfové vody. Z toho důvodu je nutno 1 spodní část rámu vnějšího křidla odříznout až do roviny osazení pro sklo. Pevný rám okna se sníží 34